與我經曆的所有大河有著驚人的相似之處：尼羅河、長江、黃河、底格裏斯河、幼
發拉底河的兩岸景觀如出一轍，逝者如斯不舍晝夜，折射著兩岸富人、窮人淚然不
同的兩種生活。
孟菲斯位於密西西比河東岸，周圍是廣袤的棉田和森林，其生態環境宛若開羅。
之所以叫孟菲斯，我想主要是水文地理酷似尼羅河畔的古城孟菲斯，兼有埃及開羅
特有的炎炎烈日。在孟菲斯正西50英裏還有一地名叫“巴勒斯坦”，簡直與阿拉法
特的那個巴勒斯坦一模一樣。我真弄不懂美國在巴以衝突中為什麽總偏袒以色列。
當時我以70英裏的時速狂奔了40分鍾，竟然還沒衝出這片一望無際的巴勒斯坦
棉田，美國的一切都大得超出我的經驗。這一帶原是印第安人居住地，1541年西班
牙探險家德索托到達這裏，首次在日記中描繪了川流不息的密西西比河，用一係列
《聖經》中才有的中東地名命名了這片荒地。1682年法國探險家沙勒在此建築城堡，
隨著南方棉田種植麵積增大，孟菲斯得以迅速發展，1826年設鎮，1849年設市，18ho
年成為美國南方最繁榮的港口，人口多達3.3 萬人。
南北戰爭期間孟菲斯是南方政府的軍事中心，戰爭開始不久，守衛該市的7 艘
南方軍艦就被北軍擊沉，孟菲斯旋即被北軍占領。1867-1878年，一連串瘟疫襲擊
孟菲斯，僅1878年一年就有5000多人病死，成千上萬的居民逃往他鄉，陷入癱瘓的
孟菲斯於1879年失去設市資格。聰明民族總是善於自我批評、吸取經驗，此後，孟
菲斯實行徹底的城市衛生改革，於1893年恢複城市地位。今天的孟菲斯以其完美先
進的醫療設施著稱於世，擁有全美洲最龐大的綜合醫療中心。人類就是在不斷地改
正錯誤中前進的。
盂菲斯是世界上最大的棉花和硬木現貨市場，曆史上曾有大批黑奴在這一帶從
事伐木和棉花種植。它不僅是密西西比河沿岸的最大城市，也是田納西州麵積最大、
人口最多的城市。由於曆史原因孟菲斯種族矛盾尖銳，1866年5 月曾發生嚴重的種
族暴亂，導致40名黑人喪生。1968年，著名民權領袖小馬丁。路德。金也是在孟菲
斯被刺的。長期以來，占人口比重絕大多數的黑人生活在社會的最底層，艱苦的生
活環境、長期古無希望的壓抑氣氛使孟菲斯成為黑人歌曲和幽怨“藍調”的故鄉。
我小時候聽我老爹經常哼哼的《密西西比》、《老黑奴》等哀怨的民歌，至今還在
密西西比河兩岸的田野裏迴蕩。
孟菲斯是美國最著名的音樂製作中心，也是全世界流行音樂的發祥地。藍調
(blues )之父w.漢迪就誕生在孟菲斯，這位黑人作曲家在此創作慢四步爵士舞曲，
1912年寫成的猛菲斯藍調音樂》使孟菲斯的比爾街名揚天下。孟菲斯還是搖滾歌星
貓王的錄音發祥地和最終歸宿，其故居格雷斯蘭(grd )每年吸引大批遊客。
遊客們白天在貓王的豪宅和墓地憑弔這位搖滾歌星，人夜則到比爾街的“藍調”酒
吧享受節奏強烈的黑人音樂。
隻可惜我五音不全不通音律，而且對流行音樂滿腔蔑視。自從始自東洋的卡拉
ok在中國泛濫以來，不管什麽人都要打著酒嗝ok一番，使汙濁的城市又多了一種汙
染。對音樂，惟一能讓我靠耳朵識別的隻有華格納，我能從他的旋律中分辨出人民
大會堂才有的絕對輝煌。盡管我不懂藝術，可我喜歡藝術家無拘無束的鬆弛感，與
其人雲亦雲地ok，我倒更喜歡安靜。我對我家鄉的藍調也著實不敢恭維，離我新華
社宿舍不遠就有一幫“藍調”，總是光著大板脊樑鑽在大橋底下嗚咽，與其相鄰的
是鑼鼓喧天花枝招展的大秧歌。想不到就是因為我對流行音樂的偏見，使我竟然漏
掉參觀舉世仰慕的“藍調故鄉”比爾街。假如不是偶然沿55號鄉間公路追拍一場車
禍引起的大火，我甚至可能漏掉貓王的家。
貓王是窮孩子一夜暴富的典型
那天中午我正沿田納西州第55號鄉間公路由北向南，突然前方傳來悽厲的警報
聲，攝影記者童趣盎然的職業嚴謹使我迅速反應，緊踩油門跟了上去。我恍榴記得
根據加州法律，普通車輛必須避讓正在執行公務的特種車輛，並保持多少英尺的距
離，來美國後培養的守法意識使我錯過了拍攝車禍大火的良機。待我把車停好，跑
步接近失火現場時，訓練有素裝備精良的消防隊已經把一輛翻倒在地的墨丘利澆成
一堆烏鐵。就在我全神貫注在取景器裏聚焦時，我突然發現燒焦的汽車後麵竟然矗
立著一座藍白相間的牌樓，上麵用花體字寫著“格雷斯蘭3717號艾爾維斯。阿龍。
普雷斯利(elvis aidn fusley )的家”。我一時嚇得目瞪口呆，想不到冥冥之中
有一隻無形巨手竟然把我控製了上萬公裏，鬼使神差地安排我撞到貓王故居門口拍
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發拉底河的兩岸景觀如出一轍，逝者如斯不舍晝夜，折射著兩岸富人、窮人淚然不
同的兩種生活。
孟菲斯位於密西西比河東岸，周圍是廣袤的棉田和森林，其生態環境宛若開羅。
之所以叫孟菲斯，我想主要是水文地理酷似尼羅河畔的古城孟菲斯，兼有埃及開羅
特有的炎炎烈日。在孟菲斯正西50英裏還有一地名叫“巴勒斯坦”，簡直與阿拉法
特的那個巴勒斯坦一模一樣。我真弄不懂美國在巴以衝突中為什麽總偏袒以色列。
當時我以70英裏的時速狂奔了40分鍾，竟然還沒衝出這片一望無際的巴勒斯坦
棉田，美國的一切都大得超出我的經驗。這一帶原是印第安人居住地，1541年西班
牙探險家德索托到達這裏，首次在日記中描繪了川流不息的密西西比河，用一係列
《聖經》中才有的中東地名命名了這片荒地。1682年法國探險家沙勒在此建築城堡，
隨著南方棉田種植麵積增大，孟菲斯得以迅速發展，1826年設鎮，1849年設市，18ho
年成為美國南方最繁榮的港口，人口多達3.3 萬人。
南北戰爭期間孟菲斯是南方政府的軍事中心，戰爭開始不久，守衛該市的7 艘
南方軍艦就被北軍擊沉，孟菲斯旋即被北軍占領。1867-1878年，一連串瘟疫襲擊
孟菲斯，僅1878年一年就有5000多人病死，成千上萬的居民逃往他鄉，陷入癱瘓的
孟菲斯於1879年失去設市資格。聰明民族總是善於自我批評、吸取經驗，此後，孟
菲斯實行徹底的城市衛生改革，於1893年恢複城市地位。今天的孟菲斯以其完美先
進的醫療設施著稱於世，擁有全美洲最龐大的綜合醫療中心。人類就是在不斷地改
正錯誤中前進的。
盂菲斯是世界上最大的棉花和硬木現貨市場，曆史上曾有大批黑奴在這一帶從
事伐木和棉花種植。它不僅是密西西比河沿岸的最大城市，也是田納西州麵積最大、
人口最多的城市。由於曆史原因孟菲斯種族矛盾尖銳，1866年5 月曾發生嚴重的種
族暴亂，導致40名黑人喪生。1968年，著名民權領袖小馬丁。路德。金也是在孟菲
斯被刺的。長期以來，占人口比重絕大多數的黑人生活在社會的最底層，艱苦的生
活環境、長期古無希望的壓抑氣氛使孟菲斯成為黑人歌曲和幽怨“藍調”的故鄉。
我小時候聽我老爹經常哼哼的《密西西比》、《老黑奴》等哀怨的民歌，至今還在
密西西比河兩岸的田野裏迴蕩。
孟菲斯是美國最著名的音樂製作中心，也是全世界流行音樂的發祥地。藍調
(blues )之父w.漢迪就誕生在孟菲斯，這位黑人作曲家在此創作慢四步爵士舞曲，
1912年寫成的猛菲斯藍調音樂》使孟菲斯的比爾街名揚天下。孟菲斯還是搖滾歌星
貓王的錄音發祥地和最終歸宿，其故居格雷斯蘭(grd )每年吸引大批遊客。
遊客們白天在貓王的豪宅和墓地憑弔這位搖滾歌星，人夜則到比爾街的“藍調”酒
吧享受節奏強烈的黑人音樂。
隻可惜我五音不全不通音律，而且對流行音樂滿腔蔑視。自從始自東洋的卡拉
ok在中國泛濫以來，不管什麽人都要打著酒嗝ok一番，使汙濁的城市又多了一種汙
染。對音樂，惟一能讓我靠耳朵識別的隻有華格納，我能從他的旋律中分辨出人民
大會堂才有的絕對輝煌。盡管我不懂藝術，可我喜歡藝術家無拘無束的鬆弛感，與
其人雲亦雲地ok，我倒更喜歡安靜。我對我家鄉的藍調也著實不敢恭維，離我新華
社宿舍不遠就有一幫“藍調”，總是光著大板脊樑鑽在大橋底下嗚咽，與其相鄰的
是鑼鼓喧天花枝招展的大秧歌。想不到就是因為我對流行音樂的偏見，使我竟然漏
掉參觀舉世仰慕的“藍調故鄉”比爾街。假如不是偶然沿55號鄉間公路追拍一場車
禍引起的大火，我甚至可能漏掉貓王的家。
貓王是窮孩子一夜暴富的典型
那天中午我正沿田納西州第55號鄉間公路由北向南，突然前方傳來悽厲的警報
聲，攝影記者童趣盎然的職業嚴謹使我迅速反應，緊踩油門跟了上去。我恍榴記得
根據加州法律，普通車輛必須避讓正在執行公務的特種車輛，並保持多少英尺的距
離，來美國後培養的守法意識使我錯過了拍攝車禍大火的良機。待我把車停好，跑
步接近失火現場時，訓練有素裝備精良的消防隊已經把一輛翻倒在地的墨丘利澆成
一堆烏鐵。就在我全神貫注在取景器裏聚焦時，我突然發現燒焦的汽車後麵竟然矗
立著一座藍白相間的牌樓，上麵用花體字寫著“格雷斯蘭3717號艾爾維斯。阿龍。
普雷斯利(elvis aidn fusley )的家”。我一時嚇得目瞪口呆，想不到冥冥之中
有一隻無形巨手竟然把我控製了上萬公裏，鬼使神差地安排我撞到貓王故居門口拍
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