唐小綸點的家鄉，香河遇稻稻正香
香河，是一條河，河水清澈，一路隨著青山蜿蜒歡歌，把兩岸良田村莊分為南北。香河，也是一個村，位於平利縣城東南約20公裏，與國道、省道相依偎，貫穿東西。稻田。
處暑時節，到香河遊玩，車窗外閃過的連片稻田，勾起了我對故鄉的思念。故鄉不遠，但此時此刻，香河更近，就在眼前身畔，就像他鄉遇故知，必須過去坐一坐、聊一聊、看一看。
正午時分，天空一片蔚藍，太陽明晃晃地直射下來，顯得山更青、水更綠，村舍的白牆黛瓦紅門窗樸實而醒目，清風迎麵吹來，有熱烈的蟬鳴、有婉轉的鶯啼、有柔和的水聲、有泥土的氣息、有草木的唿吸、更有稻花獨有的芳香，令人感到舒暢清爽。
站在田埂上，眼前是連片數百畝的稻田。現在，正是稻子揚花後開始灌漿日漸飽滿，逐漸泛黃的時候，稻田田埂已經扒開缺口放水入渠，水渠是磚石砂漿砌成，渠水從東往西汩汩流過，重新匯入旁邊的香河。田埂是傳統的泥巴壘成壟狀，既間隔田塊，也可以保水保肥，還是耕種管理的莊稼人來迴行走的通道，這種泥巴田坎不滲水，卻透氣、有彈性，走在上麵軟乎乎的，很是舒適。
田埂上長滿小草，綠茸茸的，在正午的陽光下泛出柔和的光澤。秦巴山間無閑草，這些田邊草，大多是可以清火敗毒、消食健胃的中草藥，各有各的妙用，也是天然的飼料。小時候常常把它們齊刷刷割下來，裝在籃子裏帶迴家喂豬、牛、羊等家畜家禽。如今再見，滿滿的親切感，依然能準確叫出它們的名字——車前草、節節草、燈芯草、蒲公英、馬鞭梢、馬齒莧、土大黃、水芹菜……這些民間單方常用、中藥藥典正式記載的中草藥，就這樣在眼前田埂上低調而鮮活地呈現，隨處可見、唾手可得。比起田間水稻，這些小草似乎很明智地清楚自己的角色定位，高度普遍隻有水稻的三分之一左右，也隻在田埂鋪排生長，不越位、不搶鏡，不與主角爭光、爭水和爭肥。
已經灌漿泛黃，顆粒飽滿的稻穗沉甸甸地垂著，隻有稻葉依然挺拔昂揚。清風拂過，滿眼都是黃綠相間的稻浪在起伏蕩漾，蒸騰的氣浪混合著稻香、草香、藥香和花香，這是鄉村稻田獨有的氣息，讓人感到清爽踏實。忍不住脫去鞋襪，光著腳，小心翼翼地踩著田埂往前走，惹得歇息在田埂草叢中的青蛙撲通撲通地跳迴稻田，蜻蜓、蝴蝶忽快忽慢地飛東飛西，腳下的小草柔軟細膩，從腳板底傳來軟乎乎、癢酥酥的觸感，稻穗觸碰著光腿杆兒，一種豐收在望的興奮由心底升騰，真實而滿足。
迴望走過的田埂，小草又恢複成起初的樣子，看不出踩踏過的痕跡，一眼望不到邊的稻穀在青山綠水間正蒸蒸成長。不禁遐想：這些唿吸著草香、花香和藥香、被清澈的香河水滋養的稻子，該是怎樣的一種美味？
香河，我來過；香河，我還來！
稻田有稻田的香味，其實這裏還有其他的美味，比如食蟹。
食蟹本為風雅事
秋天來了，又到了吃螃蟹的好時節。
處暑過，天轉涼，秋風起，菊花黃；每至此時，吃螃蟹的季節就到啦。
從現在起一直到初冬，螃蟹的肉質最為飽滿鮮美，最適合享用品嚐。這是一道特殊的美食，是飲食文化皇冠上的一顆明珠。古往今來，人們都把食蟹看作極致的風雅。金秋時節，吃蟹與吟詩、賦詞及賞菊，均可看作是同等地位的文化享受。
《隨園食單》裏說：“蟹宜獨食，不宜搭配他物。”
蟹乃美味，食蟹之俗據信已有五千年之久。《周禮》記載：“庖人。供祭祀之好羞。”所謂“好羞”者，據東漢鄭玄所言：“謂四時所膳食，若荊州之魚，青州之蟹胥。雖非常物，進之孝也。”蟹胥當為蟹肉所做的肉醬。北魏賈思勰的《齊民要術》中，即詳細記錄了蟹的各種食法，蒸、炸、麵拖、酒醉等一應俱全。至隋代，更有“蜜蟹”“糖蟹”“糟蟹”等多種做法；隋煬帝喜食蟹，以其為食品第一。
螃蟹八爪兩螯，形狀可怖，魯迅曾稱第一個吃螃蟹的人是勇士，最早試吃者卻已不可考，也無從考起，見於文獻記載的名人，則以東晉的畢卓為先。《晉書·畢卓傳》有載，畢卓曾對人說：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”右手持酒，左手拿蟹，便是其一生最高追求，癡蟹如此，可謂典型，真乃性情中人也。詩仙李白愛蟹之情也毫不遜色，他在《月下獨酌》為題的四首詩中，既寫了“舉杯邀明月，對影成三人”；也寫了念念不忘的螃蟹，“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。”
“自笑人生為口忙”的蘇東坡，最愛的不一定是“東坡肉”。他可是嗜蟹成癖，寫下《老饕賦》，描述自己最愛吃的幾種美食為：“嚐項上之一臠，嚼霜前之兩螯。爛櫻珠之煎蜜，滃杏酪之蒸羔。蛤半熟以含酒，蟹微生而帶糟。”其中，“霜前之兩螯”指的是螃蟹的那兩隻蟹螯，“微生而帶糟”的當然是醉蟹。
明末清初文學家、戲劇家、美食家李漁，也嗜蟹如命，認為螃蟹“世間好物，利在孤行”，隨意添加佐料或配菜，都是畫蛇添足，都是對美味的作踐和嫉妒。“以之為羹者，鮮則鮮矣，而蟹之美質何在？以之為膾者，膩則膩矣，而蟹之真味不存……”他說自己獨喜蟹螯一物，“無論終身一日皆不能忘之”。清代另一位文人袁枚，也是食蟹的大家，他在《隨園食單》裏說：“蟹宜獨食，不宜搭配他物。最好以淡鹽湯煮熟，自剝自食為妙。蒸者味雖全，而失之太淡。”畫家徐悲鴻曾說過：“魚是我的命，螃蟹是我的冤家，見了冤家不要命。”對蟹之熱衷，於此可見一斑。
蟹有許多雅號，如“鐵甲將軍”“橫行勇士”“含黃伯”等等，最流行的是“無腸公子”。宋人陳與義有《詠蟹》詩：“量才不數製魚額，四海神交顧建康。但見橫行疑長躁，不知公子實無腸。”陸遊則寫有《糟蟹》：“舊交髯簿久相忘，公子相從獨味長。醉死糟丘終不悔，看來端的是無腸。”他還在《悲歌行》中說：“有口但可讀《離騷》，有手但可持蟹螯。”黃庭堅筆下的螃蟹，“形橫雖入婦人笑，風味可解壯士顏”；他眼中的螃蟹不僅“風味極可人”，而且“此物真絕倫”。
千百年來，食蟹成為曆代文人的時尚與風情，以吃蟹為由相約聚會吟詩飲酒、賞菊登高，幾乎成了騷人墨客的秋季必修課。專門的食蟹工具也應運而生，正如豐子愷迴憶父親教他吃螃蟹時所言：“吃蟹是風雅的事，吃法也要內行才懂得。先折蟹腳，後開蟹鬥……腳爪可以當作剔肉的針……蟹整上的骨頭可以拚成一隻很好看的蝴蝶……”一場講究的螃蟹宴席必備“蟹八件”，常見的“蟹八件”有剪、錘、叉、斧、鑷、針（刮）、勺、墩等。專用工具提升了食蟹的品位，更契合古人的風雅之道。
猙獰卻可愛的螃蟹，理所當然地成為畫家筆下的熱門題材。明代畫家徐渭筆下《黃甲圖》筆墨酣暢，簡括傳神，螃蟹活靈活現。同樣是明代畫家的沈周畫蟹也有獨到之處，他的《郭索圖》（螃蟹又名郭索）活脫脫勾畫出蟹橫行於水草之間的情景，別有一番意境。清代畫家郎葆辰以水墨畫蟹著稱於世，人稱“郎螃蟹”；齊白石更是繪蟹高手，他筆下的蟹與蝦一樣有名，其中有一幅螃蟹畫，從上到下畫了十二隻螃蟹，卻無一雷同，各有姿態。
人們賦予螃蟹八方招財、縱橫天下的寓意，以荷花與螃蟹組成的圖案，過去表達對福貴雙全的祈望，如今又增添了和諧的意象。象征美好的螃蟹，越來越受到人們的歡迎和喜愛。
記得兒時有篇習文是這樣的寫的：自家父親攜蟹歸，母炊稻米盛蟹膏，爸爸從外麵帶迴來幾隻蟹，我們姐妹幾人一起扒蟹膏，一隻蟹膏就了一大碗的米飯。蟹真好。
蘸水麵。
南有過橋米線，北有蘸水麵。一南一北，一細一寬，一種是由水稻製作而成，一種是由小麥製作而成，卻在吃法上不謀而合，都是將主食與湯料分開盛裝，食用時將主食引入湯料之中蘸汁而食，蘸水麵也就因這樣的吃法而得名。北方人吃湯麵，多是將麵與湯汁混在一起，或煮好麵用湯汁澆上，或將麵條與炒好的料汁混煮在一起，煮熟後一同撈入碗中盡情享受吃麵時的暢快之感。
由於蘸水麵的麵條既寬又長，形如褲帶，不能一口吃下一整根麵，有人將它描述為“半截在碗半截在肚子”。其實這一點兒都不誇張，一根麵寬5厘米，長近1米，一般一個人吃3根已經到極限了，因此麵館大多是論根賣。
相傳在唐代，長安有一戶農家，一日，媳婦李王氏給全家人和麵做飯，因和麵太多，案板上擀不開，隻能分成麵劑子，連扯帶甩將麵條扯開，下鍋煮熟撈出後，又發現麵條太長太寬無法攪拌，她急中生智撈起幾根麵到碗中，加入麵湯，防止麵條黏住，又調了一碗湯汁，讓家人將麵放入湯汁裏蘸著吃。由於麵條寬大，且揉麵時間長，麵軟、光滑而筋道，再加上精心調製的料汁，入口鮮美，令人迴味無窮。美味怎能獨享，很快這樣的吃法就流傳開來，據說當年唐太宗也品嚐到了這一美味，賜書“蘸水褲帶麵”。如此世代相傳，蘸水麵便成為了百姓飲食中的家常美味，在關中地區流傳廣泛。
作為蒜辣之鄉的興平，當地人對蘸水麵也頗為鍾愛。麵條中下入青菜，撈在碗中菜青麵白，蘸汁將西紅柿、木耳、雞蛋、蔥段等炒熟，放入十三香加水煮開，再加入油潑辣子、蒜泥、鹽等調味，吃起來鹹酸微辣，色澤紅豔，色味俱佳。一盆一碗，湯汁適中，香而不濃。即使在炎炎夏天，也令人覺得清爽，而在冬季，湯汁中還會加入生薑以禦寒。
香河，是一條河，河水清澈，一路隨著青山蜿蜒歡歌，把兩岸良田村莊分為南北。香河，也是一個村，位於平利縣城東南約20公裏，與國道、省道相依偎，貫穿東西。稻田。
處暑時節，到香河遊玩，車窗外閃過的連片稻田，勾起了我對故鄉的思念。故鄉不遠，但此時此刻，香河更近，就在眼前身畔，就像他鄉遇故知，必須過去坐一坐、聊一聊、看一看。
正午時分，天空一片蔚藍，太陽明晃晃地直射下來，顯得山更青、水更綠，村舍的白牆黛瓦紅門窗樸實而醒目，清風迎麵吹來，有熱烈的蟬鳴、有婉轉的鶯啼、有柔和的水聲、有泥土的氣息、有草木的唿吸、更有稻花獨有的芳香，令人感到舒暢清爽。
站在田埂上，眼前是連片數百畝的稻田。現在，正是稻子揚花後開始灌漿日漸飽滿，逐漸泛黃的時候，稻田田埂已經扒開缺口放水入渠，水渠是磚石砂漿砌成，渠水從東往西汩汩流過，重新匯入旁邊的香河。田埂是傳統的泥巴壘成壟狀，既間隔田塊，也可以保水保肥，還是耕種管理的莊稼人來迴行走的通道，這種泥巴田坎不滲水，卻透氣、有彈性，走在上麵軟乎乎的，很是舒適。
田埂上長滿小草，綠茸茸的，在正午的陽光下泛出柔和的光澤。秦巴山間無閑草，這些田邊草，大多是可以清火敗毒、消食健胃的中草藥，各有各的妙用，也是天然的飼料。小時候常常把它們齊刷刷割下來，裝在籃子裏帶迴家喂豬、牛、羊等家畜家禽。如今再見，滿滿的親切感，依然能準確叫出它們的名字——車前草、節節草、燈芯草、蒲公英、馬鞭梢、馬齒莧、土大黃、水芹菜……這些民間單方常用、中藥藥典正式記載的中草藥，就這樣在眼前田埂上低調而鮮活地呈現，隨處可見、唾手可得。比起田間水稻，這些小草似乎很明智地清楚自己的角色定位，高度普遍隻有水稻的三分之一左右，也隻在田埂鋪排生長，不越位、不搶鏡，不與主角爭光、爭水和爭肥。
已經灌漿泛黃，顆粒飽滿的稻穗沉甸甸地垂著，隻有稻葉依然挺拔昂揚。清風拂過，滿眼都是黃綠相間的稻浪在起伏蕩漾，蒸騰的氣浪混合著稻香、草香、藥香和花香，這是鄉村稻田獨有的氣息，讓人感到清爽踏實。忍不住脫去鞋襪，光著腳，小心翼翼地踩著田埂往前走，惹得歇息在田埂草叢中的青蛙撲通撲通地跳迴稻田，蜻蜓、蝴蝶忽快忽慢地飛東飛西，腳下的小草柔軟細膩，從腳板底傳來軟乎乎、癢酥酥的觸感，稻穗觸碰著光腿杆兒，一種豐收在望的興奮由心底升騰，真實而滿足。
迴望走過的田埂，小草又恢複成起初的樣子，看不出踩踏過的痕跡，一眼望不到邊的稻穀在青山綠水間正蒸蒸成長。不禁遐想：這些唿吸著草香、花香和藥香、被清澈的香河水滋養的稻子，該是怎樣的一種美味？
香河，我來過；香河，我還來！
稻田有稻田的香味，其實這裏還有其他的美味，比如食蟹。
食蟹本為風雅事
秋天來了，又到了吃螃蟹的好時節。
處暑過，天轉涼，秋風起，菊花黃；每至此時，吃螃蟹的季節就到啦。
從現在起一直到初冬，螃蟹的肉質最為飽滿鮮美，最適合享用品嚐。這是一道特殊的美食，是飲食文化皇冠上的一顆明珠。古往今來，人們都把食蟹看作極致的風雅。金秋時節，吃蟹與吟詩、賦詞及賞菊，均可看作是同等地位的文化享受。
《隨園食單》裏說：“蟹宜獨食，不宜搭配他物。”
蟹乃美味，食蟹之俗據信已有五千年之久。《周禮》記載：“庖人。供祭祀之好羞。”所謂“好羞”者，據東漢鄭玄所言：“謂四時所膳食，若荊州之魚，青州之蟹胥。雖非常物，進之孝也。”蟹胥當為蟹肉所做的肉醬。北魏賈思勰的《齊民要術》中，即詳細記錄了蟹的各種食法，蒸、炸、麵拖、酒醉等一應俱全。至隋代，更有“蜜蟹”“糖蟹”“糟蟹”等多種做法；隋煬帝喜食蟹，以其為食品第一。
螃蟹八爪兩螯，形狀可怖，魯迅曾稱第一個吃螃蟹的人是勇士，最早試吃者卻已不可考，也無從考起，見於文獻記載的名人，則以東晉的畢卓為先。《晉書·畢卓傳》有載，畢卓曾對人說：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”右手持酒，左手拿蟹，便是其一生最高追求，癡蟹如此，可謂典型，真乃性情中人也。詩仙李白愛蟹之情也毫不遜色，他在《月下獨酌》為題的四首詩中，既寫了“舉杯邀明月，對影成三人”；也寫了念念不忘的螃蟹，“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。”
“自笑人生為口忙”的蘇東坡，最愛的不一定是“東坡肉”。他可是嗜蟹成癖，寫下《老饕賦》，描述自己最愛吃的幾種美食為：“嚐項上之一臠，嚼霜前之兩螯。爛櫻珠之煎蜜，滃杏酪之蒸羔。蛤半熟以含酒，蟹微生而帶糟。”其中，“霜前之兩螯”指的是螃蟹的那兩隻蟹螯，“微生而帶糟”的當然是醉蟹。
明末清初文學家、戲劇家、美食家李漁，也嗜蟹如命，認為螃蟹“世間好物，利在孤行”，隨意添加佐料或配菜，都是畫蛇添足，都是對美味的作踐和嫉妒。“以之為羹者，鮮則鮮矣，而蟹之美質何在？以之為膾者，膩則膩矣，而蟹之真味不存……”他說自己獨喜蟹螯一物，“無論終身一日皆不能忘之”。清代另一位文人袁枚，也是食蟹的大家，他在《隨園食單》裏說：“蟹宜獨食，不宜搭配他物。最好以淡鹽湯煮熟，自剝自食為妙。蒸者味雖全，而失之太淡。”畫家徐悲鴻曾說過：“魚是我的命，螃蟹是我的冤家，見了冤家不要命。”對蟹之熱衷，於此可見一斑。
蟹有許多雅號，如“鐵甲將軍”“橫行勇士”“含黃伯”等等，最流行的是“無腸公子”。宋人陳與義有《詠蟹》詩：“量才不數製魚額，四海神交顧建康。但見橫行疑長躁，不知公子實無腸。”陸遊則寫有《糟蟹》：“舊交髯簿久相忘，公子相從獨味長。醉死糟丘終不悔，看來端的是無腸。”他還在《悲歌行》中說：“有口但可讀《離騷》，有手但可持蟹螯。”黃庭堅筆下的螃蟹，“形橫雖入婦人笑，風味可解壯士顏”；他眼中的螃蟹不僅“風味極可人”，而且“此物真絕倫”。
千百年來，食蟹成為曆代文人的時尚與風情，以吃蟹為由相約聚會吟詩飲酒、賞菊登高，幾乎成了騷人墨客的秋季必修課。專門的食蟹工具也應運而生，正如豐子愷迴憶父親教他吃螃蟹時所言：“吃蟹是風雅的事，吃法也要內行才懂得。先折蟹腳，後開蟹鬥……腳爪可以當作剔肉的針……蟹整上的骨頭可以拚成一隻很好看的蝴蝶……”一場講究的螃蟹宴席必備“蟹八件”，常見的“蟹八件”有剪、錘、叉、斧、鑷、針（刮）、勺、墩等。專用工具提升了食蟹的品位，更契合古人的風雅之道。
猙獰卻可愛的螃蟹，理所當然地成為畫家筆下的熱門題材。明代畫家徐渭筆下《黃甲圖》筆墨酣暢，簡括傳神，螃蟹活靈活現。同樣是明代畫家的沈周畫蟹也有獨到之處，他的《郭索圖》（螃蟹又名郭索）活脫脫勾畫出蟹橫行於水草之間的情景，別有一番意境。清代畫家郎葆辰以水墨畫蟹著稱於世，人稱“郎螃蟹”；齊白石更是繪蟹高手，他筆下的蟹與蝦一樣有名，其中有一幅螃蟹畫，從上到下畫了十二隻螃蟹，卻無一雷同，各有姿態。
人們賦予螃蟹八方招財、縱橫天下的寓意，以荷花與螃蟹組成的圖案，過去表達對福貴雙全的祈望，如今又增添了和諧的意象。象征美好的螃蟹，越來越受到人們的歡迎和喜愛。
記得兒時有篇習文是這樣的寫的：自家父親攜蟹歸，母炊稻米盛蟹膏，爸爸從外麵帶迴來幾隻蟹，我們姐妹幾人一起扒蟹膏，一隻蟹膏就了一大碗的米飯。蟹真好。
蘸水麵。
南有過橋米線，北有蘸水麵。一南一北，一細一寬，一種是由水稻製作而成，一種是由小麥製作而成，卻在吃法上不謀而合，都是將主食與湯料分開盛裝，食用時將主食引入湯料之中蘸汁而食，蘸水麵也就因這樣的吃法而得名。北方人吃湯麵，多是將麵與湯汁混在一起，或煮好麵用湯汁澆上，或將麵條與炒好的料汁混煮在一起，煮熟後一同撈入碗中盡情享受吃麵時的暢快之感。
由於蘸水麵的麵條既寬又長，形如褲帶，不能一口吃下一整根麵，有人將它描述為“半截在碗半截在肚子”。其實這一點兒都不誇張，一根麵寬5厘米，長近1米，一般一個人吃3根已經到極限了，因此麵館大多是論根賣。
相傳在唐代，長安有一戶農家，一日，媳婦李王氏給全家人和麵做飯，因和麵太多，案板上擀不開，隻能分成麵劑子，連扯帶甩將麵條扯開，下鍋煮熟撈出後，又發現麵條太長太寬無法攪拌，她急中生智撈起幾根麵到碗中，加入麵湯，防止麵條黏住，又調了一碗湯汁，讓家人將麵放入湯汁裏蘸著吃。由於麵條寬大，且揉麵時間長，麵軟、光滑而筋道，再加上精心調製的料汁，入口鮮美，令人迴味無窮。美味怎能獨享，很快這樣的吃法就流傳開來，據說當年唐太宗也品嚐到了這一美味，賜書“蘸水褲帶麵”。如此世代相傳，蘸水麵便成為了百姓飲食中的家常美味，在關中地區流傳廣泛。
作為蒜辣之鄉的興平，當地人對蘸水麵也頗為鍾愛。麵條中下入青菜，撈在碗中菜青麵白，蘸汁將西紅柿、木耳、雞蛋、蔥段等炒熟，放入十三香加水煮開，再加入油潑辣子、蒜泥、鹽等調味，吃起來鹹酸微辣，色澤紅豔，色味俱佳。一盆一碗，湯汁適中，香而不濃。即使在炎炎夏天，也令人覺得清爽，而在冬季，湯汁中還會加入生薑以禦寒。