虎永剛問寧靜：“吃飯還早，我們去看看這裏的溶洞如何？據說這裏的藏龍洞還是值得參觀一下的。”
寧靜的頭搖得像撥浪鼓：“不去不去，我們在廣西的時候，看過那麽多的溶洞了，雲南這邊在普者黑也看過了，基本上都差不多，沒什麽意思。”
虎永剛想了一下，說道：“那我們去看看那被譽為植物界活化石的董棕林如何？據說那可是從白堊紀時代存活到現在的，曾經是恐龍的主要食物，現在很多地方都已經絕跡了哦。”
寧靜說：“我在網上看到介紹了，說是董棕樹習慣長在有巨石巨崖的山坡上，而且無論坡度有多大，它總是那樣的筆直挺拔，佤族人民就把它喻為正直勇敢之人；
還有，董棕樹的壽命很長，一般都在一百年至二百年之間。到生長的後晚期，便會從樹尖的樹葉開始脫落，就像脫發的老人。當破開樹幹時，會發現除了有腹絲之外，大都是空的，因此，也有人把它比作‘外吐文章腹中空’之人。
按理說，這種樹很少見，是值得去看一看的。可問題是，就算它長在你的眼前，你認得出來嗎？也許我們剛在在山上就見到了呢！”
虎永剛笑道：“老婆說得對。就算我聽人介紹認識了又如何？我又不搞研究，以後也不一定有機會看得到，那就不去了。”
走了一會兒，翻看手機的寧靜忽然問道：“翁丁村在什麽位置？離這裏有多遠？”
虎永剛不解地反問：“那是個什麽地方？很好玩嗎？”
寧靜說：“好玩不好玩的，我不知道。不過網上說，翁丁村是一個宛如仙境的地方。寨子周圍環繞的群山、茂密的森林、依山而居的特色佤族民居，仿佛是一幅如詩如畫的畫卷。
那裏不僅有優美的自然景觀，也保留了最原始的佤族民居建築風格和佤族的風土人情。《中國國家地理》雜誌稱讚它是‘中國最後一個原始部落’呢。”
虎永剛不以為然地說道：“佤族啊？我們昨天去的左都大寨，不就是佤族人的寨子嗎？”
寧靜有些不高興地說：“昨天你看到什麽啦？皮毛而已！”
見到老婆不開心，虎永剛趕緊靠邊停車，重新設置導航，嘴上說道：“那咱們去過去深入了解一下。”
導航上的行駛路線出來後，他又說道：“原來是在西北方向啊，正好是我們要去的路線。路程也不遠，30多公裏。現在還不到十一點，我們今天就去嚐嚐佤族人的美食。”
寧靜白了他一眼：“你就知道吃！”
這一段的219國道，路況十分好，又寬又平，全部是水泥路麵，雖然在山間行駛，但過山已經修了隧道，不需要再走盤山公路，車開得很輕鬆。
此時的虎永剛還不知道，他聽了老婆的話，做出的決定是多麽的正確！
不然，在幾年後，他一定會悔青了腸子！
那是2021年的2月14日晚上8點，各處城市裏崇洋媚外的人們，正在興高采烈的歡度西方情人節之時，賓館酒店房間裏炮聲隆隆之際，情人們忙於打撲克的時候，這翁丁村的一個8歲熊孩子，因為玩火而讓整個窄子毀之一炬！
當時看到新聞的虎永剛，為之惋惜之餘，也為自己感到慶幸，同時又為那些喜歡拿數字做文章的人感到好笑：這“8”還吉利嗎？！
那是後話，暫且不提，隻談此時的虎永剛，駕車行駛在如詩如畫的山間，風景好，路況好，心情也好，油門踩得就輕鬆，車速就很快，半小時就到了翁丁村口的停車場。
正所謂來得早不如來得巧，當虎永剛他們停好車時，先他們一步到達的一輛旅遊大巴，導遊正在集合團友。
聽導遊說，他們過來的第一件事，就是去品嚐佤王宴。而這翁丁村裏是沒有飯店的，遊客們想要吃飯，要麽是預定佤王府的佤王宴，要麽就是到寨子裏的佤民家中體驗佤族人的特色美食。
虎永剛和寧靜相視一笑：今日真是運氣爆棚！就跟著這旅遊團混，既可以享受到免費的解說，還可以品嚐一下佤王宴。
從停車場往翁丁寨還有幾百米的距離，那導遊邊走邊解說：
翁丁在佤語中的意思，就是“雲霧繚繞的地方”，又有高山白雲湖之靈秀之意。
佤族人的民族創世史詩《司崗裏》，佤語“司崗”是崖洞的意思，“裏”是出來，“司崗裏”就是從崖洞裏出來，所以佤族人自認為是從岩洞裏走出來的民族，也就是“住在山上的人\"。
虎永剛看看周邊，這裏還真可以說是雲霧繚繞的地方。藍天白雲之下，高山密林環抱中，一座座金黃色的雞窩式茅草屋，連成一片，到處高掛的牛頭，讓人覺得充滿了神秘色彩。
和左都村的冷清相比，這翁丁村可算是熱鬧非凡。既然是開發成熟的旅遊景點，那門票自然是必不可少。
買了55元一個人的門票（那旅遊團應該是早就買好了團體票，直接就進去了），虎永剛夫妻倆進到寨內，首先看到的是一棵掛滿了牛頭的大榕樹，古老而又神秘；
樹下一排木樁和一個大樹樁上，也掛滿了牛頭。樹樁中間用紅字寫著“中國最後一個原始部落-翁丁”，仿佛在告訴人們：現代的文明之風，已經吹進了這原始部落。
大榕樹往前，就是那有了400多年曆史的古老寨門了。
此時的寨門口，佤族婦女敲響了木鼓，盛裝的佤族姑娘們跳起了熱情的舞蹈，歡迎大家的到來。
一個德高望重的佤族男子，給每個遊客的額頭上點了一個黑點，就像點美人痣那樣，意在祝福大家吉祥如意。
虎永剛悄聲問寧靜：“這是不是佤族人的‘摸你黑’？”
寧靜說：“不是吧！網上說，摸你黑是抹黑全身的哦。”
這時，遊客中有人想要去摸那木鼓，那導遊連忙製止。
他說，木鼓佤族人的眼裏是通天神器，不能隨便亂摸。因為木鼓是仿照女性生殖器的形狀製作出來的，象征著佤族人的母親。過去佤族是母係社會，女性的地位很高，這木鼓的聲音就是母親的召喚，木鼓也被比作是“一寨之母”和“生命之源”。如果你隨便摸了它，佤族人就會認為是對他們母親的冒犯！
深入到寨子裏，每個佤民都是麵帶微笑，免費請大家品嚐佤族特色的米酒和美味的小吃。
那些美麗的佤族姑娘，帥氣的佤族小夥子，隻要有遊客想和他們合影，都很熱情的配合拉著遊客的手一起載歌載舞。
這裏的民居和左都村的大同小異，虎永剛兩人之前已經見過，不再感到神奇。而那些第一次見到的遊客們，都是興奮不已，不停地拍照。
害得那導遊不停地催促：“大哥大姐們，我們抓緊時間把飯先吃了吧，那邊的佤王宴已經擺好了。拖拖拉拉的就趕不上下午的‘拉木鼓’儀式啦！”
寨子裏最大的建築就是佤王府了，它也隻是比其它的房子高大，也是木結構、茅草頂，有點像樓閣，但沒有一堵牆不通風。所以，雖然外麵很熱，裏麵還是很涼爽的。
進門就看到一身黑衣、唯有頭巾上一點紅的佤王，神態肅穆地坐在那裏抽煙。
讓虎永剛好奇的是，他那煙鬥足足有一米多長，是要用多大的力氣才能抽得動？
不僅是他，這寨子裏佤族的婦女也都有有抽煙的習慣，隨處可見叼著煙鬥的婦女，隻是女人們的煙鬥沒有佤王的長。
這裏的男男女女，還喜歡用植物染料，將牙齒抹成黑色。佤族人以黑為美，他們認為這樣除了可以保護牙齒之外，還是一種美。
這佤王府裏密密麻麻地掛滿了牛頭，曾經的佤王座椅、槍杆與燭台還在，都保持原樣。
屋內也有一個四方火塘，也依然在冒著熊熊的火苗。
那導遊說，佤族人很崇拜火，每家必有一個火塘，而且這火塘裏的火，從每年新年的第一天取火後，就要讓火種保存下來，不能熄滅。要等到到來年新年，再把舊火滅掉又取新火。
虎永剛此時此刻，隻等著佤王宴趕緊開席……
寧靜的頭搖得像撥浪鼓：“不去不去，我們在廣西的時候，看過那麽多的溶洞了，雲南這邊在普者黑也看過了，基本上都差不多，沒什麽意思。”
虎永剛想了一下，說道：“那我們去看看那被譽為植物界活化石的董棕林如何？據說那可是從白堊紀時代存活到現在的，曾經是恐龍的主要食物，現在很多地方都已經絕跡了哦。”
寧靜說：“我在網上看到介紹了，說是董棕樹習慣長在有巨石巨崖的山坡上，而且無論坡度有多大，它總是那樣的筆直挺拔，佤族人民就把它喻為正直勇敢之人；
還有，董棕樹的壽命很長，一般都在一百年至二百年之間。到生長的後晚期，便會從樹尖的樹葉開始脫落，就像脫發的老人。當破開樹幹時，會發現除了有腹絲之外，大都是空的，因此，也有人把它比作‘外吐文章腹中空’之人。
按理說，這種樹很少見，是值得去看一看的。可問題是，就算它長在你的眼前，你認得出來嗎？也許我們剛在在山上就見到了呢！”
虎永剛笑道：“老婆說得對。就算我聽人介紹認識了又如何？我又不搞研究，以後也不一定有機會看得到，那就不去了。”
走了一會兒，翻看手機的寧靜忽然問道：“翁丁村在什麽位置？離這裏有多遠？”
虎永剛不解地反問：“那是個什麽地方？很好玩嗎？”
寧靜說：“好玩不好玩的，我不知道。不過網上說，翁丁村是一個宛如仙境的地方。寨子周圍環繞的群山、茂密的森林、依山而居的特色佤族民居，仿佛是一幅如詩如畫的畫卷。
那裏不僅有優美的自然景觀，也保留了最原始的佤族民居建築風格和佤族的風土人情。《中國國家地理》雜誌稱讚它是‘中國最後一個原始部落’呢。”
虎永剛不以為然地說道：“佤族啊？我們昨天去的左都大寨，不就是佤族人的寨子嗎？”
寧靜有些不高興地說：“昨天你看到什麽啦？皮毛而已！”
見到老婆不開心，虎永剛趕緊靠邊停車，重新設置導航，嘴上說道：“那咱們去過去深入了解一下。”
導航上的行駛路線出來後，他又說道：“原來是在西北方向啊，正好是我們要去的路線。路程也不遠，30多公裏。現在還不到十一點，我們今天就去嚐嚐佤族人的美食。”
寧靜白了他一眼：“你就知道吃！”
這一段的219國道，路況十分好，又寬又平，全部是水泥路麵，雖然在山間行駛，但過山已經修了隧道，不需要再走盤山公路，車開得很輕鬆。
此時的虎永剛還不知道，他聽了老婆的話，做出的決定是多麽的正確！
不然，在幾年後，他一定會悔青了腸子！
那是2021年的2月14日晚上8點，各處城市裏崇洋媚外的人們，正在興高采烈的歡度西方情人節之時，賓館酒店房間裏炮聲隆隆之際，情人們忙於打撲克的時候，這翁丁村的一個8歲熊孩子，因為玩火而讓整個窄子毀之一炬！
當時看到新聞的虎永剛，為之惋惜之餘，也為自己感到慶幸，同時又為那些喜歡拿數字做文章的人感到好笑：這“8”還吉利嗎？！
那是後話，暫且不提，隻談此時的虎永剛，駕車行駛在如詩如畫的山間，風景好，路況好，心情也好，油門踩得就輕鬆，車速就很快，半小時就到了翁丁村口的停車場。
正所謂來得早不如來得巧，當虎永剛他們停好車時，先他們一步到達的一輛旅遊大巴，導遊正在集合團友。
聽導遊說，他們過來的第一件事，就是去品嚐佤王宴。而這翁丁村裏是沒有飯店的，遊客們想要吃飯，要麽是預定佤王府的佤王宴，要麽就是到寨子裏的佤民家中體驗佤族人的特色美食。
虎永剛和寧靜相視一笑：今日真是運氣爆棚！就跟著這旅遊團混，既可以享受到免費的解說，還可以品嚐一下佤王宴。
從停車場往翁丁寨還有幾百米的距離，那導遊邊走邊解說：
翁丁在佤語中的意思，就是“雲霧繚繞的地方”，又有高山白雲湖之靈秀之意。
佤族人的民族創世史詩《司崗裏》，佤語“司崗”是崖洞的意思，“裏”是出來，“司崗裏”就是從崖洞裏出來，所以佤族人自認為是從岩洞裏走出來的民族，也就是“住在山上的人\"。
虎永剛看看周邊，這裏還真可以說是雲霧繚繞的地方。藍天白雲之下，高山密林環抱中，一座座金黃色的雞窩式茅草屋，連成一片，到處高掛的牛頭，讓人覺得充滿了神秘色彩。
和左都村的冷清相比，這翁丁村可算是熱鬧非凡。既然是開發成熟的旅遊景點，那門票自然是必不可少。
買了55元一個人的門票（那旅遊團應該是早就買好了團體票，直接就進去了），虎永剛夫妻倆進到寨內，首先看到的是一棵掛滿了牛頭的大榕樹，古老而又神秘；
樹下一排木樁和一個大樹樁上，也掛滿了牛頭。樹樁中間用紅字寫著“中國最後一個原始部落-翁丁”，仿佛在告訴人們：現代的文明之風，已經吹進了這原始部落。
大榕樹往前，就是那有了400多年曆史的古老寨門了。
此時的寨門口，佤族婦女敲響了木鼓，盛裝的佤族姑娘們跳起了熱情的舞蹈，歡迎大家的到來。
一個德高望重的佤族男子，給每個遊客的額頭上點了一個黑點，就像點美人痣那樣，意在祝福大家吉祥如意。
虎永剛悄聲問寧靜：“這是不是佤族人的‘摸你黑’？”
寧靜說：“不是吧！網上說，摸你黑是抹黑全身的哦。”
這時，遊客中有人想要去摸那木鼓，那導遊連忙製止。
他說，木鼓佤族人的眼裏是通天神器，不能隨便亂摸。因為木鼓是仿照女性生殖器的形狀製作出來的，象征著佤族人的母親。過去佤族是母係社會，女性的地位很高，這木鼓的聲音就是母親的召喚，木鼓也被比作是“一寨之母”和“生命之源”。如果你隨便摸了它，佤族人就會認為是對他們母親的冒犯！
深入到寨子裏，每個佤民都是麵帶微笑，免費請大家品嚐佤族特色的米酒和美味的小吃。
那些美麗的佤族姑娘，帥氣的佤族小夥子，隻要有遊客想和他們合影，都很熱情的配合拉著遊客的手一起載歌載舞。
這裏的民居和左都村的大同小異，虎永剛兩人之前已經見過，不再感到神奇。而那些第一次見到的遊客們，都是興奮不已，不停地拍照。
害得那導遊不停地催促：“大哥大姐們，我們抓緊時間把飯先吃了吧，那邊的佤王宴已經擺好了。拖拖拉拉的就趕不上下午的‘拉木鼓’儀式啦！”
寨子裏最大的建築就是佤王府了，它也隻是比其它的房子高大，也是木結構、茅草頂，有點像樓閣，但沒有一堵牆不通風。所以，雖然外麵很熱，裏麵還是很涼爽的。
進門就看到一身黑衣、唯有頭巾上一點紅的佤王，神態肅穆地坐在那裏抽煙。
讓虎永剛好奇的是，他那煙鬥足足有一米多長，是要用多大的力氣才能抽得動？
不僅是他，這寨子裏佤族的婦女也都有有抽煙的習慣，隨處可見叼著煙鬥的婦女，隻是女人們的煙鬥沒有佤王的長。
這裏的男男女女，還喜歡用植物染料，將牙齒抹成黑色。佤族人以黑為美，他們認為這樣除了可以保護牙齒之外，還是一種美。
這佤王府裏密密麻麻地掛滿了牛頭，曾經的佤王座椅、槍杆與燭台還在，都保持原樣。
屋內也有一個四方火塘，也依然在冒著熊熊的火苗。
那導遊說，佤族人很崇拜火，每家必有一個火塘，而且這火塘裏的火，從每年新年的第一天取火後，就要讓火種保存下來，不能熄滅。要等到到來年新年，再把舊火滅掉又取新火。
虎永剛此時此刻，隻等著佤王宴趕緊開席……