同樣是因為“壇宮”，因為寧衛民，京城美術紅燈廠的氣象也和過去大不一樣了。
自打去年賣掉了庫存積壓，又從“壇宮”處獲得了明年的大量宮燈訂單。
宮燈廠的書記胡寬富，廠長許平治，非但不用再躲報銷醫藥費的職工，也不用再喝兩塊二一斤的“花三角”了。
終於過上了他們夢寐以求，能喝上七塊錢一斤“福利茶”的好日子。
另外，參加“壇宮”的開業慶典，還讓他們發現寧衛民不惜血本的搞室內裝飾，從那些美院師生們的手繪壁畫中感悟到了新的商機。
於是打吃過那頓飯之後，從1983年的9月份開始，他們就瞄準了已經排上日程的“北神廚”裝修工程，開始嚐試著的恢複本廠已經放棄了十幾年的牆紙壁畫業務。
說起京城的牆紙壁畫，最早產生於二十世紀初期。
當年是專門經營宮燈、紗燈、字畫，設立在正陽門外廊坊頭條的文盛齋燈扇畫店，最先發現了洋人喜歡用繪著各種圖案的牆紙裝貼客廳、臥室的習慣。
才請畫工參照我國傳統繪畫風格及藝術特點，所創製出來的。
文盛齋的牆紙壁畫與一般西洋牆紙最大的區別，就是在造價便宜、張貼方便、撤換容易的特點上，繼承了我國傳統繪畫風格。
像最早參與壁畫設計繪製者，既有清如意館供奉吳仲三，也有寇雙壽這樣的民間知名畫工。
劉師傅做了一輩子飯菜了。
尤其職業生涯後二十年，他一直幹的就是瑞賓樓的頭灶。
別看退休的時候，勤行還沒有推行廚師等級，小飯館裏的劉師傅連個正式職稱都沒有。
但老爺子這手藝的成色，卻絕對比三十年後的烹飪大師高多了。
因為三十年後的大師，都是口頭經濟下誕生的大師，會吹比會做更重要。
寫文章，當評委，一個比一個能個兒。
可真讓他們來做一道，水平也就一般般了。
甚至為了藏拙或是擺譜。
這些大師們自己都很少去動手做，得指使徒弟才有顯得派。
可劉師傅不一樣啊，他的手藝是在從學徒開始，於師父的棍棒下一招一式練就的。
也是他用自己一輩子的時光和灶火磨礪出來的。
他是在用一輩子積累的經驗，去一絲不苟地給邊家的親朋做自己最拿手的菜式。
這樣的手藝不但融入了血肉裏，也幾乎成了他做人的一種信念。
那就是，該怎麽著就得怎麽著，不打丁點兒折扣。
別的也甭說了，老爺子隻要應了人，就必得親力親為上灶，這就叫信義。
再看看他帶來的這倆徒弟，又能看出嚴謹來。
因為別看年輕的一個已經是瑞賓樓的二灶了，在店裏是什麽菜都能做。
可跟著劉師傅打下手，卻隻配蒸饅頭，做主食的。
另一個呢，多學了五年。
如今調到了都一處上班，幹的一樣是二灶，職稱也定了高級。
可那也隻有做蒸菜和湯菜的權力，不能碰小炒兒。
這就是老年間的規矩，手藝的火候師父嚴格把關。
說你不行，就真不行呢。
那不妨想想看，這樣的匠人態度，所做的宴席，吃在嘴裏是個什麽滋味兒吧？
事實證明，舌頭騙不了人，長著舌頭的客人們也沒有不識貨的。
無論每桌，上的菜很快便被客人一掃而光。
於是在邊大爺和康術德的懇求下，劉師傅不得不臨時答應，再給每桌加了兩道菜。
一個是拔絲土豆，另一個就是油渣小白菜了，不為別的，用料好找啊。
可就這，最後一樣沒剩多少。
或許有人會說了，這年頭的人沒見過世麵，加上肚子也太素了，才會如此。
未必就能說明廚師水平真有那麽大差距。
但這樣的理由怕是說不通的。
為什麽？
就因為穿越而來，自詡吃過不少席麵的寧衛民也一樣啊。
就句話叫沒有對比就沒有傷害，劉師傅的一道賽螃蟹就給他吃服了。
人家是沒把肘子給做出龍肉味兒來，但卻把雞蛋和魚肉做成螃蟹味了。
說起來，前世寧衛民還真吃過這道菜。
當時是他是在一個老字號的京菜館請一個外地客戶。
客戶翻菜單時，看到這道菜覺得挺新鮮，又聽說是京城傳統的菜式。
結果就點了，沒想到等菜上來一嚐，倆人都樂了。
居然是盤兒沒形兒沒樣兒，碎豆腐似的炒雞蛋。
說是有那麽點螃蟹味兒，可實際上隻是因為菜裏澆了吃螃蟹少不了的薑醋汁而已。
這再怎麽說，也不值得八十多塊啊。
從此，寧衛民也就對這菜沒什麽好感了。
認為就是坑人的噱頭，跟糖拌西紅柿被叫做“火山下雪”標價五十八塊一樣。
甚至不如同和居拿雞蛋翻炒的“三不沾”，別看人家標價一百零八塊。
那畢竟是真功夫，而且好吃啊。
於是這個經曆也被他認為是平生奇恥大辱。
他一個堂堂的生意老手，從來隻有懵別人的，居然被飯館黑了，能不感到憋屈嗎？
可今天又不一樣了。
因為劉師傅做的賽螃蟹和那狗屁菜館完全不同。
人家是以黃花魚為主料，雞蛋當輔料，再加入各種調料提前醃製，快火炒成的菜肴。
黃花魚肉雪白似蟹肉，雞蛋金黃如蟹黃。
劉師傅的賽螃蟹，別說外觀極其酷似蟹肉，那軟嫩滑爽味鮮更是賽蟹肉。
完全做到了不是螃蟹，勝似蟹味。
要和現在市麵上正賣的肥蟹比，不但便宜多了，吃著還尤為過癮哪。
這寧衛民還能不挑大拇指嗎？
說起來，這還是他不知道的這道菜真正由來的情況下呢。
假如他要是知道，這賽螃蟹是由同治年間膳正烏爾渾烏七爺所創，原是地道的禦膳。
後來經由口子廚何三兒跪地苦求，烏七爺動了惻隱之心傳藝，才得以傳入民間的。
假如他要是還知道，如今京城的口子廚幾近絕跡，也隻有瑞賓樓一脈傳下來的賽螃蟹為正味兒。
這小子恐怕更得慶幸自己的幸運了。
因為這就是絕對的“非物質文化遺產”啊，日後說吃不著，也許就真吃不著了。
瞧他這份福氣，大不大吧！
總之，如果今天的拍攝鏡頭打算以宴席上的場麵收尾的話。
那最後大吃大喝的一幕，一定讓看到它西方人，更加誤會我們的國人都是很刻板的。
因為邊家的酒席其實算是個特例，菜肴實在是太美味了。
以至於坐在席上的賓客，拿起筷子就放不下了。
誰都顧不上客氣了，隻顧得上吃了。
難得有人舉杯喝酒，就更沒人聊天兒。
人人都相當投入啊，哪怕陌生人坐一起也不見外，全大口大口往自己嘴裏填乎。
還都是這年頭標準吃法，大塊吃肉，肥瘦不吝，沒人動青菜。
等好不容易有個撤盤子歇氣兒的工夫。
與寧衛民同席，有個澡堂子開票的孫師傅，甚至情不自禁發出了幸福的感慨。
“媽媽的，天天有人結婚才好……”
結果這一句，讓寧衛民給接了下茬了。
他當眾說出一句令人無法反駁的至高真理。
“關鍵還是有好酒好菜才行啊，否則，就是結一百個婚也沒用。”
毫無疑問，這精辟的迴答，當堂就引發一陣快樂的哄堂大笑啊。
連孫師傅都挑大拇哥了。
就為這話，他拍著寧衛民肩膀，舉起了一杯啤酒。
就這樣，倆人嘻嘻哈哈一碰杯，席麵上的氣氛大好。
大家除了腸胃被勾引得都很激動，酒興也漸濃。
隻是可惜，就在推杯換盞之際，就在大夥終於來了聊天興致時候。
一個完全想不到的意外，終止了寧衛民等待熱菜上桌機會，促使他不得不提前退席了。
甚至就因為這事兒，他接連錯過了後麵的幹炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。
事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。劉師傅做了一輩子飯菜了。
尤其職業生涯後二十年，他一直幹的就是瑞賓樓的頭灶。
別看退休的時候，勤行還沒有推行廚師等級，小飯館裏的劉師傅連個正式職稱都沒有。
但老爺子這手藝的成色，卻絕對比三十年後的烹飪大師高多了。
因為三十年後的大師，都是口頭經濟下誕生的大師，會吹比會做更重要。
寫文章，當評委，一個比一個能個兒。
可真讓他們來做一道，水平也就一般般了。
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這些大師們自己都很少去動手做，得指使徒弟才有顯得派。
可劉師傅不一樣啊，他的手藝是在從學徒開始，於師父的棍棒下一招一式練就的。
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他是在用一輩子積累的經驗，去一絲不苟地給邊家的親朋做自己最拿手的菜式。
這樣的手藝不但融入了血肉裏，也幾乎成了他做人的一種信念。
那就是，該怎麽著就得怎麽著，不打丁點兒折扣。
別的也甭說了，老爺子隻要應了人，就必得親力親為上灶，這就叫信義。
再看看他帶來的這倆徒弟，又能看出嚴謹來。
因為別看年輕的一個已經是瑞賓樓的二灶了，在店裏是什麽菜都能做。
可跟著劉師傅打下手，卻隻配蒸饅頭，做主食的。
另一個呢，多學了五年。
如今調到了都一處上班，幹的一樣是二灶，職稱也定了高級。
可那也隻有做蒸菜和湯菜的權力，不能碰小炒兒。
這就是老年間的規矩，手藝的火候師父嚴格把關。
說你不行，就真不行呢。
那不妨想想看，這樣的匠人態度，所做的宴席，吃在嘴裏是個什麽滋味兒吧？
事實證明，舌頭騙不了人，長著舌頭的客人們也沒有不識貨的。
無論每桌，上的菜很快便被客人一掃而光。
於是在邊大爺和康術德的懇求下，劉師傅不得不臨時答應，再給每桌加了兩道菜。
一個是拔絲土豆，另一個就是油渣小白菜了，不為別的，用料好找啊。
可就這，最後一樣沒剩多少。
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但這樣的理由怕是說不通的。
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人家是沒把肘子給做出龍肉味兒來，但卻把雞蛋和魚肉做成螃蟹味了。
說起來，前世寧衛民還真吃過這道菜。
當時是他是在一個老字號的京菜館請一個外地客戶。
客戶翻菜單時，看到這道菜覺得挺新鮮，又聽說是京城傳統的菜式。
結果就點了，沒想到等菜上來一嚐，倆人都樂了。
居然是盤兒沒形兒沒樣兒，碎豆腐似的炒雞蛋。
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這再怎麽說，也不值得八十多塊啊。
從此，寧衛民也就對這菜沒什麽好感了。
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那畢竟是真功夫，而且好吃啊。
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他一個堂堂的生意老手，從來隻有懵別人的，居然被飯館黑了，能不感到憋屈嗎？
可今天又不一樣了。
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人家是以黃花魚為主料，雞蛋當輔料，再加入各種調料提前醃製，快火炒成的菜肴。
黃花魚肉雪白似蟹肉，雞蛋金黃如蟹黃。
劉師傅的賽螃蟹，別說外觀極其酷似蟹肉，那軟嫩滑爽味鮮更是賽蟹肉。
完全做到了不是螃蟹，勝似蟹味。
要和現在市麵上正賣的肥蟹比，不但便宜多了，吃著還尤為過癮哪。
這寧衛民還能不挑大拇指嗎？
說起來，這還是他不知道的這道菜真正由來的情況下呢。
假如他要是知道，這賽螃蟹是由同治年間膳正烏爾渾烏七爺所創，原是地道的禦膳。
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假如他要是還知道，如今京城的口子廚幾近絕跡，也隻有瑞賓樓一脈傳下來的賽螃蟹為正味兒。
這小子恐怕更得慶幸自己的幸運了。
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瞧他這份福氣，大不大吧！
總之，如果今天的拍攝鏡頭打算以宴席上的場麵收尾的話。
那最後大吃大喝的一幕，一定讓看到它西方人，更加誤會我們的國人都是很刻板的。
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以至於坐在席上的賓客，拿起筷子就放不下了。
誰都顧不上客氣了，隻顧得上吃了。
難得有人舉杯喝酒，就更沒人聊天兒。
人人都相當投入啊，哪怕陌生人坐一起也不見外，全大口大口往自己嘴裏填乎。
還都是這年頭標準吃法，大塊吃肉，肥瘦不吝，沒人動青菜。
等好不容易有個撤盤子歇氣兒的工夫。
與寧衛民同席，有個澡堂子開票的孫師傅，甚至情不自禁發出了幸福的感慨。
“媽媽的，天天有人結婚才好……”
結果這一句，讓寧衛民給接了下茬了。
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“關鍵還是有好酒好菜才行啊，否則，就是結一百個婚也沒用。”
毫無疑問，這精辟的迴答，當堂就引發一陣快樂的哄堂大笑啊。
連孫師傅都挑大拇哥了。
就為這話，他拍著寧衛民肩膀，舉起了一杯啤酒。
就這樣，倆人嘻嘻哈哈一碰杯，席麵上的氣氛大好。
大家除了腸胃被勾引得都很激動，酒興也漸濃。
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一個完全想不到的意外，終止了寧衛民等待熱菜上桌機會，促使他不得不提前退席了。
甚至就因為這事兒，他接連錯過了後麵的幹炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。
事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。
甚至就因為這事兒，他接連錯過了後麵的幹炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。
事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。
一個完全想不到的意外，終止了寧衛民等待熱菜上桌機會，促使他不得不提前退席了。
甚至就因為這事兒，他接連錯過了後麵的幹炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。
事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。
甚至就因為這事兒，他接連錯過了後麵的幹炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。
事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。一個完全想不到的意外，終止了寧衛民等待熱菜上桌機會，促使他不得不提前退席了。
甚至就因為這事兒，他接連錯過了後麵的幹炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。
事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。
甚至就因為這事兒，他接連錯過了後麵的幹炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。
事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。
自打去年賣掉了庫存積壓，又從“壇宮”處獲得了明年的大量宮燈訂單。
宮燈廠的書記胡寬富，廠長許平治，非但不用再躲報銷醫藥費的職工，也不用再喝兩塊二一斤的“花三角”了。
終於過上了他們夢寐以求，能喝上七塊錢一斤“福利茶”的好日子。
另外，參加“壇宮”的開業慶典，還讓他們發現寧衛民不惜血本的搞室內裝飾，從那些美院師生們的手繪壁畫中感悟到了新的商機。
於是打吃過那頓飯之後，從1983年的9月份開始，他們就瞄準了已經排上日程的“北神廚”裝修工程，開始嚐試著的恢複本廠已經放棄了十幾年的牆紙壁畫業務。
說起京城的牆紙壁畫，最早產生於二十世紀初期。
當年是專門經營宮燈、紗燈、字畫，設立在正陽門外廊坊頭條的文盛齋燈扇畫店，最先發現了洋人喜歡用繪著各種圖案的牆紙裝貼客廳、臥室的習慣。
才請畫工參照我國傳統繪畫風格及藝術特點，所創製出來的。
文盛齋的牆紙壁畫與一般西洋牆紙最大的區別，就是在造價便宜、張貼方便、撤換容易的特點上，繼承了我國傳統繪畫風格。
像最早參與壁畫設計繪製者，既有清如意館供奉吳仲三，也有寇雙壽這樣的民間知名畫工。
劉師傅做了一輩子飯菜了。
尤其職業生涯後二十年，他一直幹的就是瑞賓樓的頭灶。
別看退休的時候，勤行還沒有推行廚師等級，小飯館裏的劉師傅連個正式職稱都沒有。
但老爺子這手藝的成色，卻絕對比三十年後的烹飪大師高多了。
因為三十年後的大師，都是口頭經濟下誕生的大師，會吹比會做更重要。
寫文章，當評委，一個比一個能個兒。
可真讓他們來做一道，水平也就一般般了。
甚至為了藏拙或是擺譜。
這些大師們自己都很少去動手做，得指使徒弟才有顯得派。
可劉師傅不一樣啊，他的手藝是在從學徒開始，於師父的棍棒下一招一式練就的。
也是他用自己一輩子的時光和灶火磨礪出來的。
他是在用一輩子積累的經驗，去一絲不苟地給邊家的親朋做自己最拿手的菜式。
這樣的手藝不但融入了血肉裏，也幾乎成了他做人的一種信念。
那就是，該怎麽著就得怎麽著，不打丁點兒折扣。
別的也甭說了，老爺子隻要應了人，就必得親力親為上灶，這就叫信義。
再看看他帶來的這倆徒弟，又能看出嚴謹來。
因為別看年輕的一個已經是瑞賓樓的二灶了，在店裏是什麽菜都能做。
可跟著劉師傅打下手，卻隻配蒸饅頭，做主食的。
另一個呢，多學了五年。
如今調到了都一處上班，幹的一樣是二灶，職稱也定了高級。
可那也隻有做蒸菜和湯菜的權力，不能碰小炒兒。
這就是老年間的規矩，手藝的火候師父嚴格把關。
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那不妨想想看，這樣的匠人態度，所做的宴席，吃在嘴裏是個什麽滋味兒吧？
事實證明，舌頭騙不了人，長著舌頭的客人們也沒有不識貨的。
無論每桌，上的菜很快便被客人一掃而光。
於是在邊大爺和康術德的懇求下，劉師傅不得不臨時答應，再給每桌加了兩道菜。
一個是拔絲土豆，另一個就是油渣小白菜了，不為別的，用料好找啊。
可就這，最後一樣沒剩多少。
或許有人會說了，這年頭的人沒見過世麵，加上肚子也太素了，才會如此。
未必就能說明廚師水平真有那麽大差距。
但這樣的理由怕是說不通的。
為什麽？
就因為穿越而來，自詡吃過不少席麵的寧衛民也一樣啊。
就句話叫沒有對比就沒有傷害，劉師傅的一道賽螃蟹就給他吃服了。
人家是沒把肘子給做出龍肉味兒來，但卻把雞蛋和魚肉做成螃蟹味了。
說起來，前世寧衛民還真吃過這道菜。
當時是他是在一個老字號的京菜館請一個外地客戶。
客戶翻菜單時，看到這道菜覺得挺新鮮，又聽說是京城傳統的菜式。
結果就點了，沒想到等菜上來一嚐，倆人都樂了。
居然是盤兒沒形兒沒樣兒，碎豆腐似的炒雞蛋。
說是有那麽點螃蟹味兒，可實際上隻是因為菜裏澆了吃螃蟹少不了的薑醋汁而已。
這再怎麽說，也不值得八十多塊啊。
從此，寧衛民也就對這菜沒什麽好感了。
認為就是坑人的噱頭，跟糖拌西紅柿被叫做“火山下雪”標價五十八塊一樣。
甚至不如同和居拿雞蛋翻炒的“三不沾”，別看人家標價一百零八塊。
那畢竟是真功夫，而且好吃啊。
於是這個經曆也被他認為是平生奇恥大辱。
他一個堂堂的生意老手，從來隻有懵別人的，居然被飯館黑了，能不感到憋屈嗎？
可今天又不一樣了。
因為劉師傅做的賽螃蟹和那狗屁菜館完全不同。
人家是以黃花魚為主料，雞蛋當輔料，再加入各種調料提前醃製，快火炒成的菜肴。
黃花魚肉雪白似蟹肉，雞蛋金黃如蟹黃。
劉師傅的賽螃蟹，別說外觀極其酷似蟹肉，那軟嫩滑爽味鮮更是賽蟹肉。
完全做到了不是螃蟹，勝似蟹味。
要和現在市麵上正賣的肥蟹比，不但便宜多了，吃著還尤為過癮哪。
這寧衛民還能不挑大拇指嗎？
說起來，這還是他不知道的這道菜真正由來的情況下呢。
假如他要是知道，這賽螃蟹是由同治年間膳正烏爾渾烏七爺所創，原是地道的禦膳。
後來經由口子廚何三兒跪地苦求，烏七爺動了惻隱之心傳藝，才得以傳入民間的。
假如他要是還知道，如今京城的口子廚幾近絕跡，也隻有瑞賓樓一脈傳下來的賽螃蟹為正味兒。
這小子恐怕更得慶幸自己的幸運了。
因為這就是絕對的“非物質文化遺產”啊，日後說吃不著，也許就真吃不著了。
瞧他這份福氣，大不大吧！
總之，如果今天的拍攝鏡頭打算以宴席上的場麵收尾的話。
那最後大吃大喝的一幕，一定讓看到它西方人，更加誤會我們的國人都是很刻板的。
因為邊家的酒席其實算是個特例，菜肴實在是太美味了。
以至於坐在席上的賓客，拿起筷子就放不下了。
誰都顧不上客氣了，隻顧得上吃了。
難得有人舉杯喝酒，就更沒人聊天兒。
人人都相當投入啊，哪怕陌生人坐一起也不見外，全大口大口往自己嘴裏填乎。
還都是這年頭標準吃法，大塊吃肉，肥瘦不吝，沒人動青菜。
等好不容易有個撤盤子歇氣兒的工夫。
與寧衛民同席，有個澡堂子開票的孫師傅，甚至情不自禁發出了幸福的感慨。
“媽媽的，天天有人結婚才好……”
結果這一句，讓寧衛民給接了下茬了。
他當眾說出一句令人無法反駁的至高真理。
“關鍵還是有好酒好菜才行啊，否則，就是結一百個婚也沒用。”
毫無疑問，這精辟的迴答，當堂就引發一陣快樂的哄堂大笑啊。
連孫師傅都挑大拇哥了。
就為這話，他拍著寧衛民肩膀，舉起了一杯啤酒。
就這樣，倆人嘻嘻哈哈一碰杯，席麵上的氣氛大好。
大家除了腸胃被勾引得都很激動，酒興也漸濃。
隻是可惜，就在推杯換盞之際，就在大夥終於來了聊天興致時候。
一個完全想不到的意外，終止了寧衛民等待熱菜上桌機會，促使他不得不提前退席了。
甚至就因為這事兒，他接連錯過了後麵的幹炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。
事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。劉師傅做了一輩子飯菜了。
尤其職業生涯後二十年，他一直幹的就是瑞賓樓的頭灶。
別看退休的時候，勤行還沒有推行廚師等級，小飯館裏的劉師傅連個正式職稱都沒有。
但老爺子這手藝的成色，卻絕對比三十年後的烹飪大師高多了。
因為三十年後的大師，都是口頭經濟下誕生的大師，會吹比會做更重要。
寫文章，當評委，一個比一個能個兒。
可真讓他們來做一道，水平也就一般般了。
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這些大師們自己都很少去動手做，得指使徒弟才有顯得派。
可劉師傅不一樣啊，他的手藝是在從學徒開始，於師父的棍棒下一招一式練就的。
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那就是，該怎麽著就得怎麽著，不打丁點兒折扣。
別的也甭說了，老爺子隻要應了人，就必得親力親為上灶，這就叫信義。
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可那也隻有做蒸菜和湯菜的權力，不能碰小炒兒。
這就是老年間的規矩，手藝的火候師父嚴格把關。
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那不妨想想看，這樣的匠人態度，所做的宴席，吃在嘴裏是個什麽滋味兒吧？
事實證明，舌頭騙不了人，長著舌頭的客人們也沒有不識貨的。
無論每桌，上的菜很快便被客人一掃而光。
於是在邊大爺和康術德的懇求下，劉師傅不得不臨時答應，再給每桌加了兩道菜。
一個是拔絲土豆，另一個就是油渣小白菜了，不為別的，用料好找啊。
可就這，最後一樣沒剩多少。
或許有人會說了，這年頭的人沒見過世麵，加上肚子也太素了，才會如此。
未必就能說明廚師水平真有那麽大差距。
但這樣的理由怕是說不通的。
為什麽？
就因為穿越而來，自詡吃過不少席麵的寧衛民也一樣啊。
就句話叫沒有對比就沒有傷害，劉師傅的一道賽螃蟹就給他吃服了。
人家是沒把肘子給做出龍肉味兒來，但卻把雞蛋和魚肉做成螃蟹味了。
說起來，前世寧衛民還真吃過這道菜。
當時是他是在一個老字號的京菜館請一個外地客戶。
客戶翻菜單時，看到這道菜覺得挺新鮮，又聽說是京城傳統的菜式。
結果就點了，沒想到等菜上來一嚐，倆人都樂了。
居然是盤兒沒形兒沒樣兒，碎豆腐似的炒雞蛋。
說是有那麽點螃蟹味兒，可實際上隻是因為菜裏澆了吃螃蟹少不了的薑醋汁而已。
這再怎麽說，也不值得八十多塊啊。
從此，寧衛民也就對這菜沒什麽好感了。
認為就是坑人的噱頭，跟糖拌西紅柿被叫做“火山下雪”標價五十八塊一樣。
甚至不如同和居拿雞蛋翻炒的“三不沾”，別看人家標價一百零八塊。
那畢竟是真功夫，而且好吃啊。
於是這個經曆也被他認為是平生奇恥大辱。
他一個堂堂的生意老手，從來隻有懵別人的，居然被飯館黑了，能不感到憋屈嗎？
可今天又不一樣了。
因為劉師傅做的賽螃蟹和那狗屁菜館完全不同。
人家是以黃花魚為主料，雞蛋當輔料，再加入各種調料提前醃製，快火炒成的菜肴。
黃花魚肉雪白似蟹肉，雞蛋金黃如蟹黃。
劉師傅的賽螃蟹，別說外觀極其酷似蟹肉，那軟嫩滑爽味鮮更是賽蟹肉。
完全做到了不是螃蟹，勝似蟹味。
要和現在市麵上正賣的肥蟹比，不但便宜多了，吃著還尤為過癮哪。
這寧衛民還能不挑大拇指嗎？
說起來，這還是他不知道的這道菜真正由來的情況下呢。
假如他要是知道，這賽螃蟹是由同治年間膳正烏爾渾烏七爺所創，原是地道的禦膳。
後來經由口子廚何三兒跪地苦求，烏七爺動了惻隱之心傳藝，才得以傳入民間的。
假如他要是還知道，如今京城的口子廚幾近絕跡，也隻有瑞賓樓一脈傳下來的賽螃蟹為正味兒。
這小子恐怕更得慶幸自己的幸運了。
因為這就是絕對的“非物質文化遺產”啊，日後說吃不著，也許就真吃不著了。
瞧他這份福氣，大不大吧！
總之，如果今天的拍攝鏡頭打算以宴席上的場麵收尾的話。
那最後大吃大喝的一幕，一定讓看到它西方人，更加誤會我們的國人都是很刻板的。
因為邊家的酒席其實算是個特例，菜肴實在是太美味了。
以至於坐在席上的賓客，拿起筷子就放不下了。
誰都顧不上客氣了，隻顧得上吃了。
難得有人舉杯喝酒，就更沒人聊天兒。
人人都相當投入啊，哪怕陌生人坐一起也不見外，全大口大口往自己嘴裏填乎。
還都是這年頭標準吃法，大塊吃肉，肥瘦不吝，沒人動青菜。
等好不容易有個撤盤子歇氣兒的工夫。
與寧衛民同席，有個澡堂子開票的孫師傅，甚至情不自禁發出了幸福的感慨。
“媽媽的，天天有人結婚才好……”
結果這一句，讓寧衛民給接了下茬了。
他當眾說出一句令人無法反駁的至高真理。
“關鍵還是有好酒好菜才行啊，否則，就是結一百個婚也沒用。”
毫無疑問，這精辟的迴答，當堂就引發一陣快樂的哄堂大笑啊。
連孫師傅都挑大拇哥了。
就為這話，他拍著寧衛民肩膀，舉起了一杯啤酒。
就這樣，倆人嘻嘻哈哈一碰杯，席麵上的氣氛大好。
大家除了腸胃被勾引得都很激動，酒興也漸濃。
隻是可惜，就在推杯換盞之際，就在大夥終於來了聊天興致時候。
一個完全想不到的意外，終止了寧衛民等待熱菜上桌機會，促使他不得不提前退席了。
甚至就因為這事兒，他接連錯過了後麵的幹炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。
事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。
甚至就因為這事兒，他接連錯過了後麵的幹炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。
事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。
一個完全想不到的意外，終止了寧衛民等待熱菜上桌機會，促使他不得不提前退席了。
甚至就因為這事兒，他接連錯過了後麵的幹炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。
事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。
甚至就因為這事兒，他接連錯過了後麵的幹炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。
事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。一個完全想不到的意外，終止了寧衛民等待熱菜上桌機會，促使他不得不提前退席了。
甚至就因為這事兒，他接連錯過了後麵的幹炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。
事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。
甚至就因為這事兒，他接連錯過了後麵的幹炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。
事後每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。