天剛蒙蒙亮，弄堂裏“倒馬桶嘍，馬桶拎出來”的聲音響起之前，王家姆媽就照常起床了。
今天是小毛上學的第一天，她要早起做飯。
剛走出房門，還沒到灶批間，大姐剛好拎著開水瓶從外麵老虎灶打好水迴來。
兩人對麵笑笑，沒有多說話。
灶批間裏煤球爐已經生好火，上麵擱著一隻水壺。
王家姆媽開始洗漱。
大姐則開始清洗青菜，瀝幹，然後放在砧板上一小段一小段切好。
等自己收拾好，王家姆媽拿出來鐵鍋清洗。她想了想，說道：“大毛，你出去再多買些油條包子迴來。小毛第一天上學，總歸得要吃飽吃好了的。”
大姐擦幹淨手，於是又出去了。
王家姆媽從碗櫃裏拿出來高壓鍋，裏麵還有一些剩飯。盛出一些隔夜的冷飯放到鍋裏，澆上開水，開始做青菜泡飯。
說起來泡飯，其實在以前的很多地方都有，隻是做法有點不太相同。
老上海平民的早餐以往確實是簡陋的，與很多地方不能比。
而泡飯可以說是一種既傳統又符合現代上海人生活方式的食物。
甚至還有人說，上海人有泡飯情結。理由是，它雖然既不是粥也不是飯，但卻是上海人的心頭最愛，情有獨鍾。
早餐無論吃什麽，繞了一圈，上海人胃裏麵想念的就那一口泡飯的滋味。那口平凡到極點的泡飯裏藏著老上海人的簡單淳樸。
上海人做泡飯，其實操作起來也很簡單。
基本就是將米飯衝入開水或者涼開水，然後攪拌均勻。用熱水把冷飯泡軟泡熱之後潷掉，然後再加一次熱水。假使水不夠燙，就放到放到爐灶上稍稍加熱一下。泡飯要的，不是燙口，而是入口時，那種稀裏嘩啦的爽快感。
但是，想要做出一碗合格的的泡飯卻一點也不簡單。
首先，飯必須是隔夜的，最好要有些結硬塊。水溫不能太低，會導致飯裏的澱粉不能很好地溶解出來，也就吃不出那種燙心窩的舒爽。
其次，水量也要剛剛好漫過米飯。水太多就衝淡了米飯的香味，水太少反而泡不開，幹巴巴地難以下咽。
當然，吃的時候不要心急。要用筷子將帶硬塊的隔夜飯全部搗開，等到飯香全部泡出來，這時溫度也到了差不多可以入口的燙度。
家裏做泡飯，若是講究一些的，則可以放在鍋裏在灶火上熱上那麽一會，再放進火腿、鹹肉、大蝦煮出鮮香，然後放進剩米飯煮到入味，最後放入青菜，斷生調鹹淡，等水麵冒泡，就可以出鍋，可以盛飯開吃了。
下飯菜則更為隨意，它可以是清脆有味的醬瓜，也可以是綿密鹹鮮的腐乳。黃泥螺、鹹雞、鹹肉、皮蛋、鹹鴨蛋、榨菜......白水泡飯無論搭配什麽，都能讓人吃得津津有味。
甚或於也有很多的上海人，一碗簡單的泡飯，再買上一根油條來蘸點醬油，這樣就算是吃過一頓早飯了。
泡飯，承載著一代又一代上海人的時代印記。
在上海閑話中，人們也把說話嘮叨的人稱為“飯泡粥”。
上海人喜歡吃泡飯由來已久，至於起源於何時，無法考證。
有一種說法，泡飯的曆史很早，比上海還早，而且正根就是寧波。五代十國有一本書《金華子雜編》裏記載：鄭滲姊謂弟曰，我未及餐，爾可且點心。止於水飯數玼。”
那時候，泡飯叫“水飯”。後來，上海逐漸發展成很大的港口城市，去上海的寧波人也很多，接受了本地的說法，才改稱“泡飯”。
這種說法，現在看起來雖然有些牽強附會。但是，“水”與“泡”的語言含義，至今在上海和寧波語言裏有明確相似的含義，卻是不爭的事實。
上海人喜歡泡飯的緣起，或者說留下這個習慣，其實源於上海人的節儉，實惠的性格，還或許與生活環境的閾限和經濟條件的逼仄很有關係。
以往一般上海人家裏的煤球爐或者煤餅爐主要用途是買菜迴家後做飯使用，早晨一般無法趕早迅速燒出開水來洗臉、燒粥。另外煤爐需要長時間有人值守，也是很不方便的。所以一般他們會花點小錢從老虎灶打水，這無論在時間上還是經濟上都儉省。老虎灶開水和剩飯的組合就是泡飯，這和上海人追求實惠的精神也息息相關。
現在的人，經濟條件好了，基本都覺得剩菜剩飯不能吃，最多也就是偶爾食用。而在以往資源不豐富的年代，人們普遍都比較節儉，不太舍得把吃剩的食物隨意丟棄。
晚上吃不完的食物，第二天早上剩菜剩飯一起煮，做成泡飯，不但解決了早餐的問題，也避免了浪費。
對於泡飯，在老一輩人看來，並非不健康，反而覺得味道很不錯。
夏季的時候，將剩菜剩飯用涼水一泡，清涼又開胃，雖然可能沒什麽菜，但是吃上一碗讓人很舒服。
而在冬季，放在熱鍋裏煮一下，吃的讓人全身暖洋洋。如果再搭配上擱一夜自然結成啫喱狀膠體的肉凍或是魚凍，就更是比肉和魚本身還更具有誘惑力了。
對於上海人來說，吃泡飯並不會覺得丟臉，他們認為這是一個優良的傳統和好的習慣。不知道有多少上海人在小時候吃過泡飯，對於泡飯的美味現在還有多少上海人記得。
演變到後來，泡飯的變種還有菜泡飯。
菜泡飯有兩種，一種就是菜飯做成的泡飯，另外一種是將泡飯和葷素菜混雜燒在一起，而今相當高大上的澳龍三吃中的龍蝦泡飯，本質上也就是菜泡飯。
王家姆媽往鍋裏放一小勺豬油，先把香菇胡蘿卜倒進去煸炒。香菇炒出香味，倒入切好的青菜一起煸炒，放一點鹽。
炒到青菜出水，往蔬菜裏倒2碗水，這時候把冷飯放進去。小心地按壓冷飯團，把飯壓散，把飯菜拌勻，再倒進去大半碗水，蓋上蓋子燜煮。
煮沸後再燜2-3分鍾，泡飯做好。王家姆媽看看手表，剛好六點十分。她想了想，決定去叫小毛開始起床。
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今天是小毛上學的第一天，她要早起做飯。
剛走出房門，還沒到灶批間，大姐剛好拎著開水瓶從外麵老虎灶打好水迴來。
兩人對麵笑笑，沒有多說話。
灶批間裏煤球爐已經生好火，上麵擱著一隻水壺。
王家姆媽開始洗漱。
大姐則開始清洗青菜，瀝幹，然後放在砧板上一小段一小段切好。
等自己收拾好，王家姆媽拿出來鐵鍋清洗。她想了想，說道：“大毛，你出去再多買些油條包子迴來。小毛第一天上學，總歸得要吃飽吃好了的。”
大姐擦幹淨手，於是又出去了。
王家姆媽從碗櫃裏拿出來高壓鍋，裏麵還有一些剩飯。盛出一些隔夜的冷飯放到鍋裏，澆上開水，開始做青菜泡飯。
說起來泡飯，其實在以前的很多地方都有，隻是做法有點不太相同。
老上海平民的早餐以往確實是簡陋的，與很多地方不能比。
而泡飯可以說是一種既傳統又符合現代上海人生活方式的食物。
甚至還有人說，上海人有泡飯情結。理由是，它雖然既不是粥也不是飯，但卻是上海人的心頭最愛，情有獨鍾。
早餐無論吃什麽，繞了一圈，上海人胃裏麵想念的就那一口泡飯的滋味。那口平凡到極點的泡飯裏藏著老上海人的簡單淳樸。
上海人做泡飯，其實操作起來也很簡單。
基本就是將米飯衝入開水或者涼開水，然後攪拌均勻。用熱水把冷飯泡軟泡熱之後潷掉，然後再加一次熱水。假使水不夠燙，就放到放到爐灶上稍稍加熱一下。泡飯要的，不是燙口，而是入口時，那種稀裏嘩啦的爽快感。
但是，想要做出一碗合格的的泡飯卻一點也不簡單。
首先，飯必須是隔夜的，最好要有些結硬塊。水溫不能太低，會導致飯裏的澱粉不能很好地溶解出來，也就吃不出那種燙心窩的舒爽。
其次，水量也要剛剛好漫過米飯。水太多就衝淡了米飯的香味，水太少反而泡不開，幹巴巴地難以下咽。
當然，吃的時候不要心急。要用筷子將帶硬塊的隔夜飯全部搗開，等到飯香全部泡出來，這時溫度也到了差不多可以入口的燙度。
家裏做泡飯，若是講究一些的，則可以放在鍋裏在灶火上熱上那麽一會，再放進火腿、鹹肉、大蝦煮出鮮香，然後放進剩米飯煮到入味，最後放入青菜，斷生調鹹淡，等水麵冒泡，就可以出鍋，可以盛飯開吃了。
下飯菜則更為隨意，它可以是清脆有味的醬瓜，也可以是綿密鹹鮮的腐乳。黃泥螺、鹹雞、鹹肉、皮蛋、鹹鴨蛋、榨菜......白水泡飯無論搭配什麽，都能讓人吃得津津有味。
甚或於也有很多的上海人，一碗簡單的泡飯，再買上一根油條來蘸點醬油，這樣就算是吃過一頓早飯了。
泡飯，承載著一代又一代上海人的時代印記。
在上海閑話中，人們也把說話嘮叨的人稱為“飯泡粥”。
上海人喜歡吃泡飯由來已久，至於起源於何時，無法考證。
有一種說法，泡飯的曆史很早，比上海還早，而且正根就是寧波。五代十國有一本書《金華子雜編》裏記載：鄭滲姊謂弟曰，我未及餐，爾可且點心。止於水飯數玼。”
那時候，泡飯叫“水飯”。後來，上海逐漸發展成很大的港口城市，去上海的寧波人也很多，接受了本地的說法，才改稱“泡飯”。
這種說法，現在看起來雖然有些牽強附會。但是，“水”與“泡”的語言含義，至今在上海和寧波語言裏有明確相似的含義，卻是不爭的事實。
上海人喜歡泡飯的緣起，或者說留下這個習慣，其實源於上海人的節儉，實惠的性格，還或許與生活環境的閾限和經濟條件的逼仄很有關係。
以往一般上海人家裏的煤球爐或者煤餅爐主要用途是買菜迴家後做飯使用，早晨一般無法趕早迅速燒出開水來洗臉、燒粥。另外煤爐需要長時間有人值守，也是很不方便的。所以一般他們會花點小錢從老虎灶打水，這無論在時間上還是經濟上都儉省。老虎灶開水和剩飯的組合就是泡飯，這和上海人追求實惠的精神也息息相關。
現在的人，經濟條件好了，基本都覺得剩菜剩飯不能吃，最多也就是偶爾食用。而在以往資源不豐富的年代，人們普遍都比較節儉，不太舍得把吃剩的食物隨意丟棄。
晚上吃不完的食物，第二天早上剩菜剩飯一起煮，做成泡飯，不但解決了早餐的問題，也避免了浪費。
對於泡飯，在老一輩人看來，並非不健康，反而覺得味道很不錯。
夏季的時候，將剩菜剩飯用涼水一泡，清涼又開胃，雖然可能沒什麽菜，但是吃上一碗讓人很舒服。
而在冬季，放在熱鍋裏煮一下，吃的讓人全身暖洋洋。如果再搭配上擱一夜自然結成啫喱狀膠體的肉凍或是魚凍，就更是比肉和魚本身還更具有誘惑力了。
對於上海人來說，吃泡飯並不會覺得丟臉，他們認為這是一個優良的傳統和好的習慣。不知道有多少上海人在小時候吃過泡飯，對於泡飯的美味現在還有多少上海人記得。
演變到後來，泡飯的變種還有菜泡飯。
菜泡飯有兩種，一種就是菜飯做成的泡飯，另外一種是將泡飯和葷素菜混雜燒在一起，而今相當高大上的澳龍三吃中的龍蝦泡飯，本質上也就是菜泡飯。
王家姆媽往鍋裏放一小勺豬油，先把香菇胡蘿卜倒進去煸炒。香菇炒出香味，倒入切好的青菜一起煸炒，放一點鹽。
炒到青菜出水，往蔬菜裏倒2碗水，這時候把冷飯放進去。小心地按壓冷飯團，把飯壓散，把飯菜拌勻，再倒進去大半碗水，蓋上蓋子燜煮。
煮沸後再燜2-3分鍾，泡飯做好。王家姆媽看看手表，剛好六點十分。她想了想，決定去叫小毛開始起床。
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