吃的渾身熱乎乎的，意猶未盡。熏黑的煙囪，四處散落的木柴，餛飩湯裏有淡淡的柴火香。
阿爹再要了一碗中混飩。父子倆分著吃完，這才心滿意足的結完賬迴家走。
這時候雖然已立春，但是晚上氣溫很低。
阿爹搓搓臉，打了一個哈欠，說道：“寒冬之下，一碗柴火餛飩還真就是上海人的慰藉。”
一邊走，阿爹一邊說道：“儂曉得伐，中國人吃餛飩的曆史，據說可以追溯到漢代，至今已有2000多年，甚至比吃餃子的曆史還要早。”
他說，不過，關於餛飩的來曆，倒是有點“混沌”的。
餛飩源自北方，“餛飩”兩字的來曆，據說與“油賊檜”異曲同工。當年北方匈奴常來騷擾，名為渾氏和屯氏的兩首領兇殘而令人恨之入骨。百姓用肉餡包成角兒，取“渾”與“屯”之音，以食之解恨，於是有了“餛飩”之稱。
又比如，冬至餛飩的習俗始於南宋，相傳餛飩之形猶如雞卵，有天地混沌之象，而“餛飩”與“混沌”諧音，人們以打破混沌清朗天地來**。
現在已經無法考證，到底是誰最早發明了這種用麵皮裹上肉餡，煮熟後連湯食之的食物。可以肯定的是，這種吃食一經出現，就很快流行起來，成為一種普羅大眾的小吃。
南北朝時，《顏氏家訓》就有“今之餛飩，形如偃月，天下通食”的說法。除了文學的記載外，新疆出土的唐代墓葬文物中，也發現了四隻餛飩和一隻餃子被放在木碗中的遺跡，形狀和現在的餛飩與餃子相同。
再比如講，餛飩的花名很多，南北方餛飩叫法差異大，又以餛飩、雲吞、抄手三種最為流行。
四川叫抄手，廣東叫雲吞，福建和台灣稱扁食、扁肉，武漢一地有叫水餃，湖北其他地又稱包麵，皖南唿為“包袱”，上海等江南地區統稱為“餛飩”。
這些叫法，大約是從吃相上著眼。雲吞者，如雲吞日月，形容吃餛飩連湯帶水一起吃下是極形象的；抄手者，湯中有辣椒，吃起來如冬圍爐火，袖起雙手，唇觸碗邊，不必用筷箸，亦不必執羹匙，就可風卷殘雲。
上海人愛餛飩是出了名的，餛飩可以講是不少上海人的“心頭好”。
每天在喧鬧的早市一角裏吃碗柴爿餛飩，似乎那才是最圓滿的早晨。到了冬天的夜晚，更是歡喜在路邊攤尋覓一碗柴爿餛飩。
小巧、精致、簡約。餛飩可大可小，而“中餛飩”也許隻有上海人包得出、叫得響、賣得動。它浸潤著海派商業經營之道，大有大的價格，小有小的價鈿，而中餛飩的出現，又多了一道標價。
上海人的餛飩，餡子多種多樣，素的葷的葷素搭配，地上爬的水中遊的，盡可滿足不同口味；餛飩可作早餐，也能當正餐，能配角能主角，甚至當作營養餐，完全由食客做主了，而且價格低廉。
而無論是大餛飩，還是中小餛飩；無論在家裏自煮吃，還是店內堂吃；無論是家常便飯，還是假日打牙祭，都很簡潔、便利而快捷。當然在一些考究的店家，如果還配有紫菜、蛋皮、開洋等，那麽這碗餛飩的味道，肯定就是小辰光的最愛了。
小毛聽的似懂非懂，把兩隻手放在耳朵上，跺腳趕路。不響。
阿爹又說道：“當然了，餛飩衍生的許許多多的故事，也讓人難以忘懷的。”
小毛抬頭笑笑，說道：“故事我歡喜聽的。”
阿爹摸摸頭，整理了一下思緒，說道，說的是有一個小囡，因為被媽媽責罰離家出走大半天，盡管肚子早已前肚貼後背，但不想迴家。
前弄堂賣柴爿餛飩的李家老爹在路旁發現了小囡，他沒有將小囡直接送迴去而是先帶迴自己家裏。端上一碗油花飄香的餛飩，看著十分委屈的小囡咽著口水欲說什麽，老爹慈祥地說，吃吧！
小囡狼吞虎咽一碗餛飩入了肚，連聲說道，老爹儂真好，老爹儂真好。
老爹講，阿囡今年12歲了吧？小囡點頭。
老爹又講，給老爹算算賬。哦，一日三頓飯，一年365天有幾頓？1095頓！那麽12年多少頓？13140頓。阿囡的心算不錯！你想想，吃了一碗餛飩，就說老爹是好人！那麽，你爸媽12年給阿囡吃了多少頓飯？13140頓！一萬多倍啊！
小囡聽著聽著明白了老爹的用意，趕緊迴了家。一碗餛飩讓小囡從此領悟了養育之恩。
“我小辰光，老師教我們敬重父母的教誨，往往講的就是這樣一碗餛飩的故事。”
阿爹看看小毛，說道：“再給你講一個我小辰光的故事好了。”
那時候我們一家人，你爺爺奶奶，還有你大伯都還住在塘橋那邊。那時候年紀小，爺爺奶奶上班，放學後晚上沒人管我們，有時候會去同一個弄堂的鄰居家玩耍。
鄰居太太是個謹小慎微的舊軍官夫人，當時低調安分地在街道生產組繡花。但每每我們去玩，那夫人就叮囑我們兄弟倆拿一隻保溫桶出去，打上兩碗“柴爿餛飩”來解饞。一碗她自己吃，一碗給我們倆。
在軍官太太紅木家具環繞的房間裏，換上旗袍的夫人用鑲金絲的陶瓷勺子，一個個地把小混沌舀出來，慢吞吞優雅地放進口中，抿著嘴吃，然後露出來極大滿足地表情。
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從此兄弟倆心裏曉得，原來縱使在大時代的夾縫裏，人還會為了吃一口好菜而費盡心思。那就是生活的韌勁，也是這個市民社會教會他們的永恆樂趣。
小毛冷不丁問：“我們家有在塘橋住過的嗎？”
阿爹腳步停頓了一下，靠近小毛，摟住他瘦小的肩膀。但是終歸最後什麽也沒有再往下說。
很多年以後，小毛看到《花樣年華》這部電影。
對上海有著很濃情結的王家衛，在《花樣年華》裏麵有一個情節：深夜，燈光昏暗的弄堂裏，蒸汽騰騰的餛飩攤子，沁人心脾的味道，身穿華麗旗袍的摩登女子，神情愁苦的西裝男子……
“蘇太太”每晚換一件旗袍，穿了登登樣樣，拎著個保溫桶出去，沒成想她精心打扮就為出門買一碗餛飩。
足可以想見“柴爿餛飩”的力量到底有多大。
小毛突然間就想起來自己小時候吃過的這種正宗的街頭“柴爿餛飩”。
他覺得，“柴爿餛飩”的一拿一捏，盡管五根手指軟硬勁不同，用力的角度也有區別，但是不用過多的言語，演繹的其實更像是一種骨子裏就透著曖昧的食物，而且伴著時間的發酵，迴憶起來似乎更加美味。
阿爹再要了一碗中混飩。父子倆分著吃完，這才心滿意足的結完賬迴家走。
這時候雖然已立春，但是晚上氣溫很低。
阿爹搓搓臉，打了一個哈欠，說道：“寒冬之下，一碗柴火餛飩還真就是上海人的慰藉。”
一邊走，阿爹一邊說道：“儂曉得伐，中國人吃餛飩的曆史，據說可以追溯到漢代，至今已有2000多年，甚至比吃餃子的曆史還要早。”
他說，不過，關於餛飩的來曆，倒是有點“混沌”的。
餛飩源自北方，“餛飩”兩字的來曆，據說與“油賊檜”異曲同工。當年北方匈奴常來騷擾，名為渾氏和屯氏的兩首領兇殘而令人恨之入骨。百姓用肉餡包成角兒，取“渾”與“屯”之音，以食之解恨，於是有了“餛飩”之稱。
又比如，冬至餛飩的習俗始於南宋，相傳餛飩之形猶如雞卵，有天地混沌之象，而“餛飩”與“混沌”諧音，人們以打破混沌清朗天地來**。
現在已經無法考證，到底是誰最早發明了這種用麵皮裹上肉餡，煮熟後連湯食之的食物。可以肯定的是，這種吃食一經出現，就很快流行起來，成為一種普羅大眾的小吃。
南北朝時，《顏氏家訓》就有“今之餛飩，形如偃月，天下通食”的說法。除了文學的記載外，新疆出土的唐代墓葬文物中，也發現了四隻餛飩和一隻餃子被放在木碗中的遺跡，形狀和現在的餛飩與餃子相同。
再比如講，餛飩的花名很多，南北方餛飩叫法差異大，又以餛飩、雲吞、抄手三種最為流行。
四川叫抄手，廣東叫雲吞，福建和台灣稱扁食、扁肉，武漢一地有叫水餃，湖北其他地又稱包麵，皖南唿為“包袱”，上海等江南地區統稱為“餛飩”。
這些叫法，大約是從吃相上著眼。雲吞者，如雲吞日月，形容吃餛飩連湯帶水一起吃下是極形象的；抄手者，湯中有辣椒，吃起來如冬圍爐火，袖起雙手，唇觸碗邊，不必用筷箸，亦不必執羹匙，就可風卷殘雲。
上海人愛餛飩是出了名的，餛飩可以講是不少上海人的“心頭好”。
每天在喧鬧的早市一角裏吃碗柴爿餛飩，似乎那才是最圓滿的早晨。到了冬天的夜晚，更是歡喜在路邊攤尋覓一碗柴爿餛飩。
小巧、精致、簡約。餛飩可大可小，而“中餛飩”也許隻有上海人包得出、叫得響、賣得動。它浸潤著海派商業經營之道，大有大的價格，小有小的價鈿，而中餛飩的出現，又多了一道標價。
上海人的餛飩，餡子多種多樣，素的葷的葷素搭配，地上爬的水中遊的，盡可滿足不同口味；餛飩可作早餐，也能當正餐，能配角能主角，甚至當作營養餐，完全由食客做主了，而且價格低廉。
而無論是大餛飩，還是中小餛飩；無論在家裏自煮吃，還是店內堂吃；無論是家常便飯，還是假日打牙祭，都很簡潔、便利而快捷。當然在一些考究的店家，如果還配有紫菜、蛋皮、開洋等，那麽這碗餛飩的味道，肯定就是小辰光的最愛了。
小毛聽的似懂非懂，把兩隻手放在耳朵上，跺腳趕路。不響。
阿爹又說道：“當然了，餛飩衍生的許許多多的故事，也讓人難以忘懷的。”
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阿爹摸摸頭，整理了一下思緒，說道，說的是有一個小囡，因為被媽媽責罰離家出走大半天，盡管肚子早已前肚貼後背，但不想迴家。
前弄堂賣柴爿餛飩的李家老爹在路旁發現了小囡，他沒有將小囡直接送迴去而是先帶迴自己家裏。端上一碗油花飄香的餛飩，看著十分委屈的小囡咽著口水欲說什麽，老爹慈祥地說，吃吧！
小囡狼吞虎咽一碗餛飩入了肚，連聲說道，老爹儂真好，老爹儂真好。
老爹講，阿囡今年12歲了吧？小囡點頭。
老爹又講，給老爹算算賬。哦，一日三頓飯，一年365天有幾頓？1095頓！那麽12年多少頓？13140頓。阿囡的心算不錯！你想想，吃了一碗餛飩，就說老爹是好人！那麽，你爸媽12年給阿囡吃了多少頓飯？13140頓！一萬多倍啊！
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阿爹看看小毛，說道：“再給你講一個我小辰光的故事好了。”
那時候我們一家人，你爺爺奶奶，還有你大伯都還住在塘橋那邊。那時候年紀小，爺爺奶奶上班，放學後晚上沒人管我們，有時候會去同一個弄堂的鄰居家玩耍。
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阿爹腳步停頓了一下，靠近小毛，摟住他瘦小的肩膀。但是終歸最後什麽也沒有再往下說。
很多年以後，小毛看到《花樣年華》這部電影。
對上海有著很濃情結的王家衛，在《花樣年華》裏麵有一個情節：深夜，燈光昏暗的弄堂裏，蒸汽騰騰的餛飩攤子，沁人心脾的味道，身穿華麗旗袍的摩登女子，神情愁苦的西裝男子……
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足可以想見“柴爿餛飩”的力量到底有多大。
小毛突然間就想起來自己小時候吃過的這種正宗的街頭“柴爿餛飩”。
他覺得，“柴爿餛飩”的一拿一捏，盡管五根手指軟硬勁不同，用力的角度也有區別，但是不用過多的言語，演繹的其實更像是一種骨子裏就透著曖昧的食物，而且伴著時間的發酵，迴憶起來似乎更加美味。