最關鍵的，還是出於擴寬自己眼界的原因。
眾所周知，這世界上有三大菜係，華夏自然不能多說，剩下的兩個菜係就是法蘭克和小亞細亞菜係。
單單能夠獨自羅列出來，成為一種菜係，就已經是很了不起的一件事。
尹煊對此很感興趣。
對於西方菜式的印象，其實很貧瘠，除了各種漢堡、炸魚、牛排之外，就隻有各種誇獎到極致的糖和醬。
如果再細致一些，到法蘭克菜係，那就是高高豎起的白旗和舉過頭頂的雙手……哦，不是，是“精致的法棍，鈍器，傷害+1”。
“勃艮第紅酒燉牛肉”，這個名字聽起來就像是平平無奇的牛排。
實際上並不是。
菜名裏有個“燉”字，它也的確是燉肉。
做法稍微有些複雜。
至少尹煊看了之後，稍微鬆了口氣，這…應該是不會做成仰望星空那種的黑暗料理了。
需要的主材料是培根和牛肉。
不過…這並不是一道能現做的菜。
首先準備好牛肉，切成拇指大小的塊狀，放入碗裏，再切碎兩顆洋蔥、取兩片香葉同樣放入碗中。
再倒入紅酒，沒過牛肉，蓋子蓋住，放入冰箱裏冷藏一夜。
香葉的出現有些突兀。
但實際上，這並不是華夏菜係獨有的香料，所謂的香葉，其實就是月桂樹的樹葉，華夏有，法蘭克地區也有。
都是從小亞細亞地區流傳過來的。
醃製一整晚後。
第二天，尹煊就開始處理起了菜品。
把醃製好、顏色鮮紅發亮的牛肉撈出，控幹水分。
醃製過牛肉的紅酒也不用扔掉，把酒水裏的洋蔥和香葉撈出，放到鍋裏煮開，撇幹淨浮沫之後，就可以放到一旁，等待備用。
首要的，就是各種菜品的處理。
小洋蔥對半切開，胡蘿卜滾刀切成大塊，接著就是要處理主材之一的培根。
培根就是煙熏豬肉，隻是部位不太一樣，華夏這邊偏好豬腿、後腿沒有就用前腿，再不濟是五花，而培根選用的豬胸肉。
去皮，洗幹淨，切成拇指大小的塊狀。
下鍋、焯水，煮到雜質飄出，撈出來洗幹淨、再控幹水分。
起鍋燒油，燒得是尹煊基本沒怎麽用過的橄欖油，把培根倒入進去，小火煎出油脂和香味，再把這些瘦巴巴的培根撈出。
這時候，就要轉大火。
等鍋燒到足夠熱的時候，把之前控幹水分的牛肉倒入鍋裏，慢慢煎牛肉，直到兩麵焦褐色後，就可以取出備用。
鍋裏的殘留的油還是有用的，把之前切好的洋蔥、胡蘿卜下鍋煸炒，等微微變色，就可以把這些配菜取出來。
這些做法，和華夏菜式中的燉肉基本沒什麽太大的差別。
不過…接下來就是大差別了。
把培根和牛肉重新倒迴到鍋裏，撒上鹽和黑胡椒，再撒上一層低筋麵粉，讓每一塊都能均勻地裹上麵粉。
這時候，就到了菜譜裏最精髓，也是尹煊稍微有些看不懂的地步。
先把一個空的容器在烤箱裏，用二百三十度的高溫烤上四分鍾，之後，再把牛肉倒迴到容器裏，再用相同的溫度，同樣烤上四分鍾。
兩麵都形成均勻的棕色脆皮，就是大功告成。
把牛肉倒迴鍋裏，配菜也倒迴去，再撒上兩勺**醬，將一開始煮好的紅酒倒迴鍋裏，再撒一點點黑胡椒和鹽，丟兩片香葉上去，小火慢慢燉煮。
到此——依舊還沒結束。
這一道菜品裏，主菜和配菜是分開的。
等到一個多小時後，那邊燉得八九不離十了。
就可以準備另一口鍋裏，切入一片黃油，等燒化了之後，加入對半切開的小洋蔥和蘑菇，撒入一點鹽和黑胡椒，翻炒到變色。
燉煮好的牛肉可以撈出，盛在一口新的鍋裏備用，上麵蓋上燒好的蘑菇和洋蔥。
至於湯汁…
則是有一個單獨收汁的過程，收到恰到好處的黏稠，如絲綢一般順滑，就是最好的狀態。
把收好的湯汁倒迴鍋裏，和菜品攪拌均勻，撒上迷迭香作為點綴。
一道“勃艮第紅酒燉牛肉”就此完工。
看著做完的菜，尹煊神情有些複雜，這道菜還真是夠複雜的，希望味道不要讓自己失望了。
他拿起筷子，夾了一塊牛肉塞入到自己嘴裏。
味道是不差的，和華夏菜式的燉肉有著極大的差別。
燉肉嘛，濃油赤醬，重口是在所難免的，但偏偏這一道勃艮第紅酒燉牛肉，卻不是那麽的重口。
在肉香、湯汁浸潤了咽喉的同時，還有一點點葡萄酒的果香，一點點淡淡的酸澀口感，一點點迷迭香的香氣。
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眾所周知，這世界上有三大菜係，華夏自然不能多說，剩下的兩個菜係就是法蘭克和小亞細亞菜係。
單單能夠獨自羅列出來，成為一種菜係，就已經是很了不起的一件事。
尹煊對此很感興趣。
對於西方菜式的印象，其實很貧瘠，除了各種漢堡、炸魚、牛排之外，就隻有各種誇獎到極致的糖和醬。
如果再細致一些，到法蘭克菜係，那就是高高豎起的白旗和舉過頭頂的雙手……哦，不是，是“精致的法棍，鈍器，傷害+1”。
“勃艮第紅酒燉牛肉”，這個名字聽起來就像是平平無奇的牛排。
實際上並不是。
菜名裏有個“燉”字，它也的確是燉肉。
做法稍微有些複雜。
至少尹煊看了之後，稍微鬆了口氣，這…應該是不會做成仰望星空那種的黑暗料理了。
需要的主材料是培根和牛肉。
不過…這並不是一道能現做的菜。
首先準備好牛肉，切成拇指大小的塊狀，放入碗裏，再切碎兩顆洋蔥、取兩片香葉同樣放入碗中。
再倒入紅酒，沒過牛肉，蓋子蓋住，放入冰箱裏冷藏一夜。
香葉的出現有些突兀。
但實際上，這並不是華夏菜係獨有的香料，所謂的香葉，其實就是月桂樹的樹葉，華夏有，法蘭克地區也有。
都是從小亞細亞地區流傳過來的。
醃製一整晚後。
第二天，尹煊就開始處理起了菜品。
把醃製好、顏色鮮紅發亮的牛肉撈出，控幹水分。
醃製過牛肉的紅酒也不用扔掉，把酒水裏的洋蔥和香葉撈出，放到鍋裏煮開，撇幹淨浮沫之後，就可以放到一旁，等待備用。
首要的，就是各種菜品的處理。
小洋蔥對半切開，胡蘿卜滾刀切成大塊，接著就是要處理主材之一的培根。
培根就是煙熏豬肉，隻是部位不太一樣，華夏這邊偏好豬腿、後腿沒有就用前腿，再不濟是五花，而培根選用的豬胸肉。
去皮，洗幹淨，切成拇指大小的塊狀。
下鍋、焯水，煮到雜質飄出，撈出來洗幹淨、再控幹水分。
起鍋燒油，燒得是尹煊基本沒怎麽用過的橄欖油，把培根倒入進去，小火煎出油脂和香味，再把這些瘦巴巴的培根撈出。
這時候，就要轉大火。
等鍋燒到足夠熱的時候，把之前控幹水分的牛肉倒入鍋裏，慢慢煎牛肉，直到兩麵焦褐色後，就可以取出備用。
鍋裏的殘留的油還是有用的，把之前切好的洋蔥、胡蘿卜下鍋煸炒，等微微變色，就可以把這些配菜取出來。
這些做法，和華夏菜式中的燉肉基本沒什麽太大的差別。
不過…接下來就是大差別了。
把培根和牛肉重新倒迴到鍋裏，撒上鹽和黑胡椒，再撒上一層低筋麵粉，讓每一塊都能均勻地裹上麵粉。
這時候，就到了菜譜裏最精髓，也是尹煊稍微有些看不懂的地步。
先把一個空的容器在烤箱裏，用二百三十度的高溫烤上四分鍾，之後，再把牛肉倒迴到容器裏，再用相同的溫度，同樣烤上四分鍾。
兩麵都形成均勻的棕色脆皮，就是大功告成。
把牛肉倒迴鍋裏，配菜也倒迴去，再撒上兩勺**醬，將一開始煮好的紅酒倒迴鍋裏，再撒一點點黑胡椒和鹽，丟兩片香葉上去，小火慢慢燉煮。
到此——依舊還沒結束。
這一道菜品裏，主菜和配菜是分開的。
等到一個多小時後，那邊燉得八九不離十了。
就可以準備另一口鍋裏，切入一片黃油，等燒化了之後，加入對半切開的小洋蔥和蘑菇，撒入一點鹽和黑胡椒，翻炒到變色。
燉煮好的牛肉可以撈出，盛在一口新的鍋裏備用，上麵蓋上燒好的蘑菇和洋蔥。
至於湯汁…
則是有一個單獨收汁的過程，收到恰到好處的黏稠，如絲綢一般順滑，就是最好的狀態。
把收好的湯汁倒迴鍋裏，和菜品攪拌均勻，撒上迷迭香作為點綴。
一道“勃艮第紅酒燉牛肉”就此完工。
看著做完的菜，尹煊神情有些複雜，這道菜還真是夠複雜的，希望味道不要讓自己失望了。
他拿起筷子，夾了一塊牛肉塞入到自己嘴裏。
味道是不差的，和華夏菜式的燉肉有著極大的差別。
燉肉嘛，濃油赤醬，重口是在所難免的，但偏偏這一道勃艮第紅酒燉牛肉，卻不是那麽的重口。
在肉香、湯汁浸潤了咽喉的同時，還有一點點葡萄酒的果香，一點點淡淡的酸澀口感，一點點迷迭香的香氣。
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